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我的阿里大环线

  • 发布:2016-03-17 13:59
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 人一辈子总要去一趟西藏!

我想说,人一辈子总要去 走一遭。来世我们无法预料,但今生可以实现的时候,要毫不犹豫的去走一遭,哪怕是“遭罪”的遭,也要勇往无前!

因为,这里是沧海变成高原的地方,这里是雪山朝拜太阳的地方。

因为,这里是格萨尔王的天马踏过的地方,这里是有信仰和永恒的地方走进 有数不尽的理由,每一条都足以让世上任何一个热衷梦想的人怦然心动,其实,走进 根本不需要理由,仅仅是这个名字本身,就足以让人魂牵梦绕。

或许是由于离天太近了,连承载的希翼也更高远,铺展的风景也更绝色,仿佛上天创造了这片土地以及活在上面的一切一切,就是要给我们生活在世上的人一个可以被诱惑的理由。

于是这个连呼吸间都散发着神秘香氛的名字,与其说是一方净土,倒更像一个升华了的象征,变成每个怀有憧憬的人心中最虔诚的朝向,让无数远方的心里为止躁动不已,直等到触摸它的那一天,才回归于平静。

,没有喧嚣的闹市,只有那一片最自然的美景。 西藏 ,是一片充满灵性的土地,几乎每座高山,每条河流都被赋予神性。

西藏的美是心醉的,是灿烂的,是神秘的,是茫然的,是静谧的,带来的是纯净,是灵气,是神奇,是希望,是欢乐。

自然之神缔造了喜马拉雅,喜马拉雅缔造了神秘的西藏, 缔造了坚强不屈的民资,这个名族缔造了他的历史和辉煌,历史和辉煌缔造了伟大名族的魂魄和精神。

你可以抬头,不费吹灰之力的仰看山巅的白雪,树的枝叶在太阳的照耀下显出熠熠的光彩 ,是这个世界上,让积雪的峰峦,清澈的湖泊,苍茫的林海,一无所有的荒芜,裸露岩石的山体,明亮的太阳,溶于一体的圣地。

布达拉宫

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大昭寺

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男孩要走多少路,才能成为男人。

女孩要走多少路,才能成为女人。

在上,催我远行。

-------《西藏 ,改变一生的旅行》

启 程

出发前并没有太多兴奋和激动,心情似乎有些复杂,真的,要去到那个地方了。

其实很早的时候,就已经开始对 有所关注了,心中也早已规划好了所有的计划,只是等待一个契机,虽然临行前的工作还是比较繁忙,也没有多余的时间去更进一步的了解 的文化和历史,不过还是就这么去了,能看到多少,能感知多少,会有答案的。

其实,最后,和往常一样,收拾下行礼,装好各种充电器,相机,镜头,手机,这些如同旅行前奏曲一样,意味着正式的演出即将拉开大幕,然后,拔腿就出发了。

订票,包车,规划都很完美,拿上行礼,过了安检,世界慢慢回到了本该有的平静之中,就这样,我们坐上了前往拉萨的火车,在列车上,似乎人手一台相机,总是在不停的拍照,感叹,拍照,感叹……我也抱着我手中的这台陪伴多年的机器,记录着过程中的每一个让人感动的画面。

火车上的所有提醒都有藏文的提示,还有途径各站的时间表和介绍。所有的车仓在格尔木后开始供养。

我们出行前买了一些在火车上吃的零食,但是由于海拔越来越高,膨化食品的包装也会有胀爆的危险,所以建议在出发的路上不要买过多的零食,而事实证明在路上的心情会远大于吃零食的欲望。如果你实在吃不惯火车上的盒饭,可以带上一些方便面或者拌面。带上点水果也是不错的选择。

另外所有挤压式的化妆品都建议换成小瓶的,不然……如下图……其实以往的出行基本都是飞机,但是去 就是有着一种坐火车的冲动,才能真正的体会到最美的风景在路上。坐在窗边,看着窗外,内心平静到只听见手表的滴滴作响,未来的两天我将坐在这个家伙上,开始这场蓄谋已久的旅程。我一直以为这是一件很酷的事儿,穿梭几千公里,让我从一个城市到另一个城市,一个风俗,信仰,甚至预言和文化完全不同的地方,这是一件非常有趣的事儿,虽然 对我来说可以算是一个最熟悉的陌生人……为了打发一些无聊的时间,我带几本比较喜欢的书。也有一些关于 历史文化的书,除了能打发无聊的时间外,也算是一种补习吧。

沿途的风景总是很美,我努力的记录着这转瞬即逝的瞬间…一年四季总能看到很多的动物在游走的天然牧场那曲草原…第 一 天

Day 1 (10月5日) 抵达拉萨→小昭寺→八廓街→布达拉宫拉萨海拔 3650m就这么看着路过的风景,心里知道,那座圣城,那片圣地也离我越来越近。随着车内的报站声响起,这辆开往拉萨的火车也行驶到了终点。而这个终点也正我圆梦的起点。

随着人流涌下了车,拖着大小的行李,双脚也终于踏上了这片曾经魂牵梦绕的土地。

小朱(司机朱华)由于带上一波客人耽误些时间没能来接,所以联系了一位他的好友,也是跑车的司机来接,而这个人也在后面的行程中与我们再次相遇并且结伴而行。

一年四季的日照都很强,所以不管是在车内还是车外,到了 就要抹上高倍的防晒霜,尤其坐在前排,最好带上一副手套来保护自己的手,三防巾护住自己的脸,带个帽子和墨镜(听起来比较夸张,但是为了皮肤的安全,建议多做些保护措施)因为我们没有提前预定酒店,所以让司机把我们送到了离八廓街比较近的路边下了车,开始寻店。拉萨各种酒店、青旅众多,所以找个住宿的地方不难,但是由于伙伴当中有个人没上过海拔高的地区,所以我们还是找了个相对舒适的酒店。

如果是初次进藏,或者没有去过海拔高地区的朋友,建议在拉萨观察调整几日,如果没有很明显的高原反应,或者基本适应了高反在开始后面的行程计划。尤其在阿里地区,那里平均海拔都在4500以上,如果在路上出现了高反,需要马上停下调整,如果是包车出行,基本车上都会带着氧气,在拉萨也需要提前为高反做好准备,买一些抗高反的药,如果吸氧和药物都没有明显的效果,那就必须马上下到海拔相对低的地区,进行治疗。

如果你是结伴而行,那伙伴的选择也很关键, 不同与别的地方,所以建议选择有高海拔经验的,或者身体、心里素质不错的。不然如果在路上伙伴出现了身体不适也许会影响整个行程。

定好了酒店,放下了行李,不愿意耽误分秒的我们也开始了短暂的圣城之旅在拉萨的交通还算便利,出租车只要没满员招手基本都会停,如果顺路就可以拼车一起走,一般市内的每个人基本都是10块钱。在布达拉宫比较难打到车,可能要稍走远一点,或者可以选择人力三轮。

我们离八廓街比较近,自然要先去逛逛。

走着走着就到了小昭寺,小昭寺和大昭寺是同时期的建筑,最早小昭寺里供奉着的是释迦牟尼佛12岁等身像,后来由于战乱便移至大昭寺,60年后,又把大昭寺里的8岁等身像取出,自此释迦牟尼佛8岁等身像便被供奉于小昭寺内至今。

在 ,除了美景,随处可见的就是这些虔诚的信徒。

既然到了拉萨,那必然要尝尝最正宗的酥油茶和甜茶。早就听说八廓街上有家光明甜茶店口碑很好,所以也是慕名而来,进去之后发现这里除了人很多以外,收钱的方式也很特别。每个人会拿到一个小杯子,然后把零钱钱放在桌上,服务员看到杯子空了就会过来帮你斟满,然后从桌上自行拿钱。一杯是7毛(如果我没记错)当地人的生活节奏很慢,所以在闲暇的时光会有很多藏民来这里喝杯茶,聊聊天,就这么悠闲的过着日子。当然也有五湖四海的朋友和我们一样慕名而来,大家可以相互认识,一起聊聊各自游历,生活。

甜茶一般人都比较喜欢,和我们平时喝的奶茶差不多。酥油茶就比较特殊一点,口味略咸,一般人可能喝不惯。

当然也可以在这里点一些藏餐,藏面是不错的选择,应该是用当地的油做的,口感很好,看着比较油,吃起来却一点也不腻。

第一眼布宫……

这个世界屋脊上的宫殿,虽然已经看过无数次,但都是从图片、视频、和50块人民币上。可当一个真实的场景展现在我面前的时候,我能感受到的除了雄伟,壮观,大气以外,还有厚重的人文历史与宗教信仰。

很难想象在如此的海拔建立这样一个圣殿是件多么艰难的事情,由于战乱,又进行过重建,并且经过多次扩建达到了今日的规模。如果没有一个强大的信念是无法完成的。

如果有进布宫的想法,那建议提前从官网上订票,如果是旺季有可能在网上也预约不到,这样就需要提前一天去西门排队预约。在旺季有可能为了一张票通宵排队…布达拉宫的最佳拍摄地点除了布达拉宫广场,还有西侧药王山上的观景台(如果想拍日出的布达拉宫,为了好的机位,也是需要早起的,毕竟来一次不容易,该拼的时候也得拼一把)布达拉宫第 二 天

Day 2 (10月6日) 拉萨→大昭寺→八廓街→哲蚌寺→布达拉宫拉萨海拔 3650m为了拍日出,很早的就起床准备出发也是够拼的了(如果有出现高原反应的朋友就不建议早起了,还是以多休息为主),而且最难的是起的挺早,但是确很难打到车,所以建议如果有想拍日出的朋友,最好提前找到出租车约好第二天早起来接。

想要拍出好的景色,天气的因素非常重要,但是在高海拔的地区,这种因素确有的很大的不确定性,所以在 想要出好看的片子,还的拜托老天爷在有就是一定要注意保暖,在 早晚温差是很大的,如果有早起拍片的准备那最好多穿一点衣服,带上手套,围巾,全副武装保暖才是正事儿。

这个画面估计也只有在 的出租里才能看到吧,不用多说了,就是信仰。

虽然起的挺早,但是由于一直没打到车所以耽误了些时间,到了布达拉宫广场 下车就飞奔到药王山上发现已经人山人海了,真不知道这帮人是几点就过来的,听说在最前面的那个兄弟凌晨3点就来这等了抓紧架好机器,找了个位置相对还可以的地方,然后就是等待日出东方的那一刻来临了随着阳光慢慢的打到布宫,它一天最美的时刻也即将呈现在眼前快门的声音也越来越密集人,也成了一道独特的风景…

各种各样的设备,也成了另一道独特的风景

拍完日出,游走在布宫的广场上,随处可见的依然是这些虔诚的人们。因为当地政府的管制,布宫广场上已经禁止人们进行叩拜了。这些虔诚的人们只能被迫到广场以外的地方来朝拜这做圣殿近几年的 还是比较乱的,所以政府加强了对 的管理,如果留意会发现,在拉萨大大小小的警备很多,治安岗亭也随处可见,据说现在拉萨警员和常住人口的比例为1:5,也就是每5个人中就有一个警察…难得广场上的人这么少,抓紧撒个欢儿…

大昭寺:

大昭寺,又名“祖拉康”,在藏语中译为佛殿。现在大昭寺内供奉的是文成公主从大唐带去的释迦牟尼12岁等身像。

相传大昭寺所在的位置曾是一个湖泊,文成公主认为拉萨的地形是个仰卧的罗刹女,而大昭寺所在的湖泊正好是罗刹女的心脏,湖水乃其血液,所以必须镇湖建寺,把魔女的心脏给镇住。于是松赞干布便派人运来沙土镇湖建寺,当时主要是依靠山羊来背装着沙土的袋子。在修建大昭寺的过程中,一座佛堂的墙壁上天然浮现出了神羊惹姆杰姆的容貌,至今在大昭寺内还能看到。大昭寺建成后,为了纪念山羊驮土建寺的殊胜之举,城市名被改为“惹萨”在藏语中山羊被称作“惹”,土被称作“萨”,这里后来才改称“拉萨”,因此,一直以来都有“先有大昭寺,后有拉萨城”的说法。

大昭寺位于拉萨的市中心,环大昭寺内中心释迦牟尼佛殿的一圈称为“囊廊”,环大昭寺外墙的一圈称为“八廓”,因此大昭寺外圈的街道叫做八廓街,俗称八角街。以大昭寺为中心,将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的更大一个外圈称为“林廓”.这从内到外的三个环形,便是传统的转经路线。

相信每个来过大昭寺的人都会有同样的感受,当成群的信徒在你眼前叩着等身长头的时,这种感受是一生都不能忘却的,而这种力量也是任何事物都无法撼动的。

在这里,你可以什么都不用做,什么也不用想,就找个地方坐下来,让阳光肆无忌惮的打在身上,看着来往的人群,只是这么,静静的待上一会儿。

人们说在 转山,转湖,叩拜都是为了洗清一生罪孽。虽然我远不及这些信徒虔诚,但也希望在这个神圣的地方留下罪孽。

大昭寺可以进入参观,左右各有2个通道,左边免费但是需要排队,右边收费但排队的人相对较少。所以也有人说左边的人是进去朝拜的,右边的是参观游客。藏族人大部分是上午来朝拜,寺庙内人很多,进入佛堂需要排队,尤其是想进入供奉释迦牟尼佛12岁等身像的觉康佛殿,要排很久的队,但为了朝拜世上最重要的一尊佛像,虔诚的等待也是值得的。如果是下午去参观,除了专程去朝拜的信徒,一般游客是无法进入12岁等身佛堂内的。寺庙的二楼和三楼也可以参观,三楼的平台也是拍摄八廓街街景和布达拉宫的好位置。

左边的入口在我到的时候就早已排起长队,有些卖甜茶的藏民也在队外做起了生意。

围着大昭寺转经的藏民

按照藏族文化,黄房子不是寺庙,就是高僧大德之人所到之处在八廓街我只看到了2处,其中一个确实是个寺庙,四周都有转经筒,另一个就是当地非常有名的餐厅 玛吉阿米。

对于玛吉阿米,我想大多来过 的人都知道,也都会去,因为这实在是太有名的一家餐馆,被人们传颂的仓央嘉措的故事已经到了神乎其神的地步,有没有这样的故事?有!但是却被改编的过了头,成为了一个营销手段。离真实的历史相去甚远。

这里的留言薄很吸引眼球,上面形形色色的文字背后是人家百态。餐厅做的东西属于改良后的藏餐,味道还算说的过去,但是性价比太低了,来这里吃饭经常要排很久的队,而且感觉里面服务员的态度也很一般…在用餐的时候,我们也和朱华见了面,简单的聊过之后也再次确认了我们的行程,因为听说我们伙伴当中有的出现了高反的情况,小朱还帮我们带了一些药并嘱咐了我们一些注意事项,让我们早点休息,为了明天正式的行程做好充分的准备。

在出发前是要和司机签署一个包车合同的,也会给我们都上保险。这些都是正规的公司的流程。考虑到伙伴的身体情况,原本后面的哲蚌寺活动也没有让他们参加。带着伙伴们的身份证和小朱一起去公司上了保险后就向着哲蚌寺出发了。在市区可以坐24路公交可以到达,但是需要走一段山路。也可以做出租前往,但是一般出租都是叫一口价50块钱左右。离开哲蚌寺比较难打车,但是在门口一般有很多黑车可以送到市区,基本满员才走,每个人20块钱。

哲蚌寺位于拉萨西郊的根培乌孜山南坡的山坳里,由格鲁派创始人宗咯巴的弟子降央曲吉于公元1416年创建,全盛时期的寺庙僧众超过一万人,是藏传佛教最大的寺庙。“哲蚌”在藏语中的意为“雪白的大米高高堆聚”,整个寺院规模宏大,鳞次栉比的白色建筑群铺满山坡,远望好像巨大的米堆,故名哲蚌寺。

哲蚌寺最著名的恐怕就是雪顿节的重头戏晒佛了。每年的藏历六月三十日(公立8月底左右)雪顿节开始当天,在第一缕曙光的辉映下,伴着凝重、庄严的法号声,一副500平方米的、用五彩丝绸织就的巨大释迦牟尼像徐徐展露出祥和的容颜,数万名信徒和深受感染的游客无不双手合十,顶礼膜拜。

车子缓缓的向山腰上的哲蚌寺驶去,蓝天白云总能带来好心情,一层一层的青色云雾与山腰间重重叠叠的白色佛殿相互交融,如天宫仙境,令人心旷神怡。到了寺前,下车,买票,踏着一节一节的台阶就这么开始了一段探寺之旅。在这还是要提醒各位小伙伴,因为哲蚌寺是建在山腰上(山上)所以上上下下的还是会有一定的“体力劳动”尤其在高海拔的地区,身体不是很好的朋友,或者有高反症状的人就建议不要来观寺了。

入得寺内,佛殿经堂一进又一进,青石山阶,曲径通幽,如入迷宫一般。

巨大的石头上刻着6种颜色的六字真言

寺旁的百年老树,树枝上缠着洁白的哈达

也许当天没有诵经活动,整个哲蚌寺无比的宁静。我漫步于上上下下长着青苔的岩石阶梯之上,细细欣赏着古老的寺庙建筑。厚重的木门上,有精雕细刻的铜制门环,虽已锈迹斑斑,但仍透出一股昔日的豪华气息,铜环上的白色哈达随风飘扬,风声中似乎隐约可以听到几百年前,七千僧侣海潮般低沉的诵经声回旋于佛殿经堂之间。

殿堂里有很少的僧侣在诵经,有些有佛学信仰的游客也会和这里的僧侣交流…这里有些地方拍照是要收费的,但是由于人不是很多,所以管的也不是很严。里面也会有一些僧侣在售卖唐卡,哈达,或者佛珠手串之类的小东西。

白、红两色的墙体,已经称为了这里建筑的一个特色我爬上寺庙的山顶,那里有几块巨大的岩石,上面刻着宗咯巴和他的弟子的彩色浮雕像。

1409年宗喀巴大师在拉萨大昭寺成功地创办了传昭大法会,同年他亲自倡建格鲁派祖寺甘丹寺,至此标志着他苦心创立的新教派格鲁派已经形成,随着格鲁派势力的日益强大,信徒也与日俱增,哲蚌寺的兴建就是在这样的背景下创立起来的。

沿路的石头上也都刻有彩色的六字真言。

哲蚌寺的晒佛台,提到晒佛台就不的不得不提起 的传统节日之一的雪顿节。

雪顿节在每年藏历六月底七月初举办,是 传统的节日。在藏语中,“雪”是酸奶子的意思,“顿”是“吃”、“宴”的意思,雪顿节按藏语解释就是吃酸奶子的节日,因此又叫“酸奶节”.因为雪顿节期间有隆重热烈的藏戏演出和规模盛大的晒佛仪式,所以有人也称之为“藏戏节”、“晒佛节”.

作为节日的序幕,哲蚌寺展佛是最令人瞩目的仪式。早上8点钟,哲蚌寺背后的半山腰上,在第一缕曙光的辉映下,伴着凝重、庄严的法号声,一幅500平方米的、用五彩丝绸织就的巨大释迦牟尼像徐徐展露出祥和的容颜……数以万计的僧俗围绕在巨大的佛像唐卡周围,抛洒哈达信物,虔诚顶礼叩拜。那唐卡上抛洒钱币、洁白的哈达、油润的佛珠,是人神之间达成沟通的某种默契吧。数万名信徒和深受感染的游客无不双手合十,顶礼膜拜。

因为不是节日的关系,现在这里的人很少,在如此空旷的晒佛台前,我的脑海里却是节日时的盛大场面,这种思想与现实的反差仿佛让我进入了时空交错的空间里,分不清理想与现实的差距静静的冥想过后,看着眼前巨大的晒佛台和周围已经空无一人的环境,我不禁的感叹信仰的伟大和力量如果有机会,我想我一定会在这个节日里回来看看。

一座桥下,小溪的潺潺流水推动着经筒的转动…

最美的天空 和 这里的最美的寺顶 也可以成为美丽的风景我在宁静的寺庙里四处走动,无意间踏入一幢古老的喇嘛居住的小楼庭院内,庭院地面铺着已经磨得十分光滑的鹅卵石,木栅木梯木地板已被磨得黄里透红,圆润如玉。细细观看,在向阳的木栏木梯旁边有几盆精心养护的花草,在高原干燥、寒冷的空气中,红花绿叶更显得生机盎然。这大概也能显现这些脱离世俗的僧人们平和的心境和对尘世间每个微小生命的热爱。

这里的岔路很多,很窄,但是每次在我感觉要迷失的时候都会出现这样的指示牌来引导我走上正确的道路哲蚌寺的门票,票的右侧有整个寺庙的地图,进去之前可以先看看,也能有个大概的方向感转了寺里的最后一排经筒,也就要告别这里了,我不禁感受到在离拉萨这么近的著名大寺庙哲蚌寺里,居然是这样的宁静、祥和,似乎时光在这古寺里已停止流动了几百年其实整个 的计划中并没有太多参观寺庙的行程,所以在这里的每分每秒我都倍感珍惜,哲蚌寺,这也算是整个 之行的番外篇吧最后,再见了…有机会我会回来的第 三 天

Day 3 (10月7日) 拉萨→曲水大桥→羊卓雍错→浪卡子县→卡若拉山垭口→江孜县(宗山城堡)→白朗县→日喀则天气:多云,晴,冰雹。

路况:全程柏油马路,非常好走。

海拔:前面的一小段都在3500左右,中间爬上了4990的岗巴拉山,随后在羊湖平稳走过了4500左右,卡若拉山是当日爬过的最高点5100+,随后都平均保持在4000左右。

一大早怀着无比激动的心情终于要踏上这阿里的路途,定好了时间,朱华准时来接上我们,一起吃了我们的第一顿也是正式旅途的第一餐,拉面…额,其实因为同行的云哥还是带着高反上的路,所以我们特意选了他最爱的兰州拉面作为开始,也算是给他鼓劲了。小朱还是非常认真的,他每次出发前都会反复的检查车况,而且看的出来他在头天还把爱车清洗过一路的相伴的不止小朱和我们3个伙伴,最重要的也是这辆代替我们脚步的车子,所以4个人,一台车,就这么,出发了10月中旬算是 旅游节气的末尾了,所以其实我还是比较担心的, 的天气本身就是阴晴不定,加之马上又要入冬了,很担心天气会的变的恶劣,所以其实一路还是带着祈祷的心,希望能多一些好天气,让我能看到的更多更远…总之,我们出发的时候天气很好,也算是开了个好头吧…出发前的第一个路障就是要检查是不是正规的旅游车,所有人的证件(身份证、边防证)以及开始记录出发的时间,在 坐车出行是绝对不能超速的,对于这点,当地的政府管的非常严格,如果超速,相应的惩罚措施也非常残酷…因为条件的限制,这里记录是否超速是按照每段路的时间来计算的,只要在这段路的开头和结束时的时间没有超过规定时间就OK.所以有时候你会看到很多车都在要结束的检查点前等待时间…其实在控制时间上小朱做的很好,他不像有些司机只知道顾着赶路,一路都开的飞快,身边好的景色也许没看到几眼就错过了,然后在结束的检查站无聊的等着时间…所以一路的时间规划也是很重要。

在第一站会给开个行车路单,这个需要把你要去的地方做好详细的记录,方便后面核查第一个隧道,应该也是全程唯一一个…在高原地区,基本很少有需要穿过高山而挖的隧道…其实在高原地区由于地质的问题,想要挖隧道修路其实是件很难的事,所以进藏铁路才会历经了那么多磨难才竣工…对经幡我是毫无抵抗能力的,就是莫名的喜欢,希望它的颜色,喜欢它在风中飘动的样子,喜欢它有着信仰的样子曲水大桥是重要的交通枢纽,极具战略地位。著名的318国道从桥北穿过,东段直通川藏公路和滇藏公路。西经日喀则南下樟木口岸通达尼泊尔的加德满都,即中尼公路和新藏公路。北经堆龙德庆县连接青藏公路。桥南联系广大的藏南地区。东端是贡泽公路经林芝八一镇与318连接,西边经江孜南下经亚东出境,连接锡金的甘托克。可以说, 境内所有重要的公路干线都要通过曲水大桥。因此,这座大桥戒备森严,桥上没有路灯。在夜晚,经过的车辆不允许打开大灯。

桥头河桥尾都挂满了经幡,听小朱说这里不远就是一出水葬的地方,在 天葬,水葬都是非常神圣的丧葬方式。

行水葬。藏族对患传染病而死的人,用牛将尸体驮至江边,先由喇嘛念经敲鼓,超度亡灵。水葬台一般设在江边的一处高岸上或水葬台前的灌木丛林上,人死后,便被搬到了这江边的高岸上,然后把尸体投入江中水葬。水葬有全尸与分尸之别,有的把尸体捆成一团,装入木盆等物中抛入大江,有的把尸体碎裂,扔到江里。在喇嘛的祈祷声中,尸体被一块块解割下来了,然后丢进这滔滔江水里。鱼们便蜂拥而至,聚集到这水葬台前来抢食。

阿里南线还是非常还走的,路上也有路标可以很清晰的知道距离目的地还有多远,我们出发的还是比较早的,不过因为留恋路上的风景,渐渐的车也开始多了起来。

走着走着就到了检查站,不过像我们这样的,总是不停的下车拍照下车拍照,超速这个问题应该是不会发生了路上的大牛,小牛,老牛,嫩牛,这里他们是老大,我们只有等的份儿…(好像每头牛神都在跟我们要买路钱)走过了平路就是开始翻山,其实整个阿里的行程都是在不停的翻山中度过的,忽高忽低的海拔也算是种极致的体验了…而我们将要翻越的这座是我们的行程中的第一座高山--岗巴拉山当你越走越高的时候,就渐渐的有种在云端的感觉。

每座山的垭口都会挂满大量的经幡,因为这里是山的最高点,风每吹动一次经幡,就如同将上面的经文诵读了一遍。上苍诸佛保护一切制造和悬挂经幡的人们,哪里有经幡,哪里就有善良吉祥。

过了岗巴拉山垭口,羊卓雍错就这么突然的出现在了眼前…真是让人毫无防备的就这么出现了当我看到羊湖的刹那,眼前的美景真是让我无法用语言来形容了,因为任何的形容词在这里都显得那么苍白一种祥和,安静的感觉就这么涌上了我的心头,就是这种毫无防备,让我的眼泪不自觉的流了下来。

当我缓过神来,才发现车子还在继续前行,让小朱停下,匆忙的下了车,跑向羊湖,此刻的心情也让我完全忘记了这是在高原,小跑了几步就已经喘的不行的我依然不停的按下快门记录着这番风景,生怕一会就会看不到了远处阳光下的天空和白云下面湛蓝的湖水,这个第一印象我这辈子也许是无法忘记了,在这样的景色下我想做的只是这么静静的多看几眼,多呆一会多记录一些ta的样子羊卓雍错被誉为世界上最美丽的水。羊卓雍错,“羊”:上面;“卓”:牧场;“雍”:碧玉;“错”:湖。连起来就是“上面牧场的碧玉之湖”.这是字面上对羊湖的解释,而羊湖在藏人心目当中被看做是“神女散落的绿松石耳坠”,因为无论你在哪个角度,都不能看到羊卓的全貌,她有三个姐妹,空母错,沉错,巴久错,以即古羊卓雍错四姐妹在巨大的湖盆中,手足相连,难以割舍,共同组成了让我们肉眼看不到边的圣湖。她的身躯蜿蜒在群山中达一百三十多公里,只有在地图或是高空你才能惊喜的发现她犹如耳坠,镶嵌在山的耳轮之上。不同时刻阳光的照射,她会显现出层次极其丰富的蓝色,好似梦幻一般。

回过头来,在看垭口的另一侧,在羊湖之上的这些经幡,又仿佛变的更加美丽更加神圣。

激动的心情渐渐平复了下来,这时小朱也走过来告诉我们后面会沿着羊湖一路走下来,下面还有很多拍照的地方,而且和羊湖会有一个近距离的接触,于是上了车,也开始慢慢的接近了ta、羊卓雍错从垭口一路向下行驶,在不远处的路边有一处小房子,这里就是拍摄羊湖的最佳地点。车子还没到停车场我就下了车,又是一路小跑到离ta最近的地方开始不停的按着快门,原来不管你在什么角度去看,ta始终是美的一塌糊涂参观羊湖是收费的,40元/人,可能是我们到的比较早,或者是我下车以后小朱找了人的关系吧,我们是没花钱的,不过听说这里是可以砍价的,一般的老司机也都认识这里的人,或多或少的都应该能减免一些…这里有些藏民会牵着他们的狗或者藏牦牛让你合影,这样都是要收费的,不过这种收费方式我到也可以勉强接受,可是当我拍完这个景点标志性的石碑后居然出现了藏民来收费……不知道以后的 会不会越来越商业化…我只是希望这里还是只属于 的 ,而不是被破坏的 …俯视了羊湖后,终于要和他来一次近距离的接触了,上了车,慢慢的,要更进一步的走进ta了…终于来到了ta的身边,水的颜色变的不再那么湛蓝,可是确能让我更清晰的看到ta的样子…湖水静静地躺在甘巴拉山谷,就像一块晶莹的翡翠。湖面的碧波涟漪起道道波纹,在微风里追逐着,欢快的跑向远方。各色的鹅卵石如一粒粒珍珠镶嵌在湖畔,把这静静安躺的美人打扮得格外的娇媚。

雪山环抱、绿水长流、百草丰茂……对于羊卓雍错,所有赞美的言辞都是苍白的,所有的赞美也都是肤浅的。而真正的“羊卓雍错”,就在目睹她的那一瞬间!轻轻捧起羊卓雍错的湖水,冰雪般的清凉也一下子触动了身体的每颗神经……当捧起这蓝得沁人心脾的湖水时,我想每个人的心都会被这圣湖之水来个彻底而干净的洗浴。

羊卓雍错,多少人对你情有独钟,多少人因你魂牵梦萦,遇见后才知道,你早已融入了我的灵魂。“天上的仙境,人间的羊卓。天上的繁星,湖畔的牛羊”.每个到过羊卓的人,都会深深情醉在这蓝如玛瑙的湖水里。我爱 ,更爱被这深蓝的湖水荡涤!

羊卓雍错,青藏高原上一颗璀璨的明珠,一条奇蓝无比的绸带,一个蓝色的精灵,她的美就像她的名字一样,充满了诗情与画意。有人说她是佛祖流下的一滴眼泪;有人说她是一位披着蓝色纱衣的度女,静静地躺在天堂最圣洁的角落里。不管她是什么,她始终就在那里,不来不去。

羊卓雍错,历经千年却纤尘不染。我不知道在季节的变幻里她还会呈现出多少种美丽的姿容,造就多少撂倒心神的色彩。对于羊卓雍错的蓝,所有赞美的言语都显得那么的苍白无力,只能在心底留下一个最笨拙而又恰当的词:“蓝,即使在离别的路上,美也始终伴随。

走在 的路上,总会有这样的景色迎面而来。

在国道上是不能随便停车的,而且会时不时有巡视的警车经过,如果发现在国道上停车也会被罚,所以小朱为了满足我强烈的拍摄欲望也是冒着风险的。可就是那么寸,在我拍照的时候远处的一辆车向我们开了过来,小朱一眼看出来是警车赶忙喊我上了车,可还是被叫停了下来,不过还好只是口头警告了一下,也算虚惊一场金黄色的秋、、、秋天、依然是我觉得最美的季节…高原的天气是娃娃脸,一顿饭的时间,进餐厅时阳光明媚,出餐厅的时候居然下起了小冰雹。

出了餐厅看到这景象的时候还是觉得有点不太真实,可是当狂风把米粒大的冰雹打在脸上的时候,我突然兴奋起来,这不就是这里的美、 的美么?!就是那么捉摸不定,让你不知道下一秒出现在面前的景象是什么样子…能看的出来小朱也是很吃惊的,也许这样的情况他也没遇见过几次。而我却觉得能看到这样子的景象是老天给我的礼物,我很幸运。

娃娃短暂的闹过以后,天也开始慢慢的变晴,我们也继续西行。

卡若拉冰川

当被挡住的卡若拉山出现在我眼前的时候,这一幕又让我震惊了。巨大的冰川从山顶云雾飘缈处,一直延伸到离公路只有几百米的路边,晶莹幽蓝中,捎来几许凉嗖嗖的感觉。虽然由于长年受公路上灰尘的影响,冰川整体呈黑白分层形态,但冰川上半部在阳光的照耀下,犹如一副巨型唐卡挂在山壁上,熠熠生辉。然而几十年来由于气候变暖,冰川不断消融,现在的冰舌前沿已经缩至5560米海拔的位置了,听当地人讲,十多年前卡若拉冰川曾一度延伸至公路边。

洁白的哈达和雪山的呼应

每座山的垭口都有一样而又不一样的经幡、、、

信仰在空中飘扬、、、

卡若拉冰川的对面,完全是两种景象…

很可惜的是,由于《红河谷》拍摄时为了制造出真实的雪崩的情境,利用炸药在卡若拉冰川上炸出了一个三角形的缺口,现在依然清晰可见。而卡若拉冰川作为著名的古冰川之一,这个缺口再也不会被补上。

小贴士:

本来是路边的风景,现在却被圈起来收取门票。如果不进入停车场是不用购买门票的,可以缓慢的一边开一边拍照。但是如果想更真切的拍摄冰川的全貌,就逃不过买门票了。

这里我们车是停在停车场里了,我匆忙下车拍照,貌似也没收费,可能又是小朱找了人、、、继续西行、、、

雪山与经幡的组合永远是我心中最经典最美的画面、、跟我们的另一双脚来个合影吧、、、、

满山的经幡像被子一样盖在上面、、、

对,又到了一座山的最高点、、、、

满拉水库

满拉水库又名斯米拉湖,应旁边的斯米拉山而得名,位于年楚河上游。虽为人工水库,但碧绿色的湖水映衬着远山,显得格外美丽。

横跨垭口的经幡就像桥一样搭在中间…把祝福送给路过这里的人们通往观景台的梯子上也布满了经幡,好像通往天堂之路、、、、这个湖水的颜色很像云南玉龙雪山下的蓝月湖,水面静如明镜,水是绿色的,如同绿松石。两旁山体环绕,曲折蜿蜒。 的视觉冲击太多了,只是相隔不远,满拉已与羊卓雍有着迥异却也极致美丽的色泽。

经幡像墙一样围住了这个太阳能发电站,同时也在庇护着这个地方的安宁。

继续西行,过了斯米拉山,就要到下一个县城--江孜而江孜县最有名的莫过于县城里的宗山城堡了。

宗山并不高,只有100多米。但江孜周围地势平坦,宗山就显得鹤立鸡群,很有军事意义。加上江孜的海拔已经超过4000米,爬上宗山并不容易。所以,很早就在宗山上修筑城堡,建立江孜宗政府,作为拉萨的门户。藏语”宗“意为城堡、要塞,也是原 地方政权县级行政单位的名称。

江孜宗山抗英遗址位于在 江孜县城区的宗山上。1903(光绪二十九年)英军由亚东入侵 ,沿途遭 人民的抵抗。1904年,英军推进到江孜,向宗山猛烈进攻,中国守山军民坚守阵地达3月之久,打退了英军多次进攻,终因弹尽援绝,寡不敌众,宗山失守。电影《红河谷》就再现这段历史。

一路向西,把今天最后的风景收入眼中后也到了今天的最后目的地-日喀则小朱已经提前帮我们安排好了住宿。日喀则的住宿条件在整个行程中算是很不错的了,几乎和在拉萨的环境差不多。所以在有限的优越环境中还是尽量找到性价比高又舒适的酒店,也能为后面的行程打好基础。

第 四 天

Day 4 (10月8日) 日喀则→拉孜→白坝乡→扎西宗乡→绒布寺→ 天气:多云、晴天。

路况:318国道。前半段柏油路非常好走。进入珠峰景区后,搓板路,很颠簸,小朱也开的比较小心。

海拔:前半程海拔4000左右,到拉孜中间有个山口4600左右。进珠峰景区路上迦措拉山口5200左右,随后平稳保持在4500左右,最后到达大本营约5100左右。由于是住在大本营是全程住宿最高的地方。晚上是最难熬的一晚。

海拔图:

在日喀则舒服的住了一晚后第二天一早精神很不错,就这样开始了我们第二天的行程,这天最大的期待其实就是能近距离的看到珠峰。但是随之而来的也有些恐惧珠峰的海拔,在制定整个 行程的时候我和小伙伴对这天的争议是最大的,到底要不要在珠峰过夜?!…我之前是有过在高海拔地区徒步的经历,所以我是很想体验下在珠峰过夜的感受,但是考虑到还有同伴,而且云哥没有任何高原的经历,在我们反复商量后还是决定尽量不留下遗憾吧……我也是很期待能看到夜晚珠峰顶上的银河和星星的样子……第二天的路途相对比较枯燥,基本都是在赶路,路上的景点也相对较少,一路向西来到了318国道5000公里纪念碑处,318国道被称为”中国最美的观景大道“,从上海人民广场到 拉孜恰好5000公里,以前的纪念碑是黑色东方明珠背景的,但是因为破坏严重所以重建了。所以也希望能看到这儿的朋友,不要在去破坏了。每个纪念碑都有他特殊的意义,而不是我们用来涂写的画板。

在纪念碑有很多小商小贩在兜售当地的小纪念品和食物饮料,刚一下车就有一帮孩子围了过来向我们索要食物和钱,同伴在来之前准备了一些零钱,但其实我看到这一幕的时候其实心里是不太好受的,当地人的生活确实不太富裕,有些孩子上不起学,或者家乡没有条件,于是这些孩子的家长就有可能让自己孩子出来”乞讨“,你当然可以选择给,但是这样就会出现一个比较严重的问题。孩子的父母会觉得这样挣钱更容易一些,就不让孩子去上学了。所以如果真的想帮助他们,可以给他们一些书本文具让他们能获取更多的知识。

车子一路向西行驶了大概2个小时左右的时候,看到满山的经幡知道肯定是到了某个山口。每次经过山口我其实都会默默的祈祷,希望一路平安并且能一直给我个好天气。

之前我一直用APP来查看当前的海拔高度,到了第二天同行的大可已经有了海拔预知功能,凭着自己对高反的程度,已经可以几乎猜中海拔高度了骑行不易,骑行珠峰之路就更是难上加难,看到骑行的兄弟,我也只能对他,告诉他”牛逼,加油“,并帮他祈祷一路平安。

,也称定日界,这里也是珠峰国家级自然保护区的山口,巨大的保护区标牌竖立在公路上,无数的经幡迎风飘扬。 5248米,水泥标高牌上挂满了五彩经幡。海拔4000米以上植被稀少,天空细腻柔软,山地粗砺坚硬。视野的上半部是纯净的瓦蓝色,下半部是单调的赭红和灰黄。除了灰色的山路,几乎没有生命痕迹。藏民在人迹常至之处扯起经幡,经幡多用红蓝黄绿,以其强烈大胆同那天地的单调达成了平衡。

嘉措拉常常和我们这颗蓝色星球的制高点珠穆朗玛峰联系在一起,因为,凡是打算从珠峰北坡登顶者,他们前往这座世界第一峰的必经之路就是嘉措拉,因而,嘉措拉就是珠峰的门户。如果说珠峰是一首气韵悠长的交响乐,那么嘉措拉就是这支交响乐的过门,虽然短暂且不起眼,却也是构成交响乐的必不可少的组成部分。

天气晴朗时,站在 ,不仅可以眺望到珠穆朗玛峰,还可以眺望到另外三座海拔均在八千多米之上的卓奥友峰、洛子峰和马卡鲁峰。诗人聂作平感叹道:”在同一个垭口能够眺望到四座八千米级的极高峰,这在318线甚至全世界所有公路翻越的垭口中,都是绝无仅有的。

最美的垭口经幡…没有之一

在定日安检的时候排了会儿队,然后就要踏上珠峰颠簸之路了。

珠峰的门票就是在这里(定日县)购买,售票处远不是我想象的样子,就是在一个很破的小屋里,而且也可以从路边的餐馆老板处代买,所以初次来买票的朋友可能会有上当的感觉,但是其实这里就是这样,而且如果想上珠峰一定要购买门票再继续前行,否则会被要求返回去购买门票。

关注过珠峰之路的朋友一定都知道登 的是路是有很多弯儿的那条,不过今年由于整修的原因封路了,所以我们只能换一条路走,显然这是条更加野路子的路,也更颠簸难走,并且很少有人走这条路。

珠穆朗玛峰

转过最后一个弯,珠峰就这么毫无防备的出现在了我的眼前,我幻想过无数个走进他的情景。在我心中,珠穆朗玛早已不是一座山峰,他是圣殿。我是带着朝圣的心态来觐见的。

喜马拉雅意为“雪的故乡”,是世界上最高大雄伟的山脉,绵延2450公里,它孕育了世界上最高的山峰--珠穆朗玛峰。珠峰坐落于日喀则地区的定日县-中国和尼珀尔的边境上,巨大的山体犹如一座庄严的金字塔。

珠穆朗玛是每一个登山爱好者的梦,8844.43米的高度,是地球上靠双脚能够到达的离天最近的地方。登山被赋予的意义早就让这项体育运动本身神话。那段已经流传出登山圈以外的景点对白“你为什么登山?因为山在那里”的始作俑者,就是永远躺在了珠峰追梦的路上。

珠峰的藏语意为“第三女神”,又被称为“圣母峰”,西方人通常称之为“埃弗勒斯峰”,尼珀尔人则称为“萨加玛塔峰”,意为“摩天峰”

绒布寺

绒布寺的全程是“拉堆查绒布冬阿曲林寺”,属藏传佛教宁玛派,始建于1899年,海拔5154米,距离珠峰峰顶大约20公里左右,是世界上海拔最高的寺庙。

绒布寺是观赏、拍摄珠峰的绝佳地点,从这儿向南眺望,看到的珠峰像一座巨大的金字塔,近在咫尺,令人望而生畏。所以在这里一定要下车拍照,白色的佛塔和珠峰白色的峰顶也变成了绝配。

绒布寺旁有寺庙招待所和珠峰宾馆可以住宿,珠峰宾馆是大本营附近住宿条件最好的宾馆,但是价格也相对最高,所以性价比不高,还是建议如果有在珠峰住宿的打算,大本营的帐篷是完全可以胜任的。

终于到了今天的目的地, 是珠峰保护区的核心区,大本营无永久性建筑,每年的5-10月有帐篷可以住宿,10月份已经不是最佳的季节了,但是大本营里人、车依然很多,当然,到了 怎么能不来看珠峰一眼呢?.小朱已经提前电话好了他的一位朋友,也就是某个帐篷的主人,在海拔5200的地方,我也开始有些反应,头开始有点发晕,浑身没有力气,我知道这就是高反的症状了,同行的云哥已经不行了,到了帐篷里吃了药就睡去了,我简单的休息了一下还是硬着头皮跑了出去,只为了多看几眼珠峰的样子,多记录下他美丽的容姿。

的条件相对比较差,厕所是公用的,或者在帐篷后面随意,被子都是当年的,很长时间不洗一次,靠烧牛粪取暖,吃的只有方便面和其他一些冷食,可以烧热水,但是开的很慢(在高原是不能完全烧开水的,只能比较接近开水的程度),所以如果有打算在珠峰过夜的朋友一定要买个睡袋,不止保暖,而且还隔藏。

10月份的 还是很冷的,而且风很大,我把相机架到三脚架上,看着他每分每秒的变化,也记录着他每分每秒的样子,静静的等着日落时分的到来。

除了我还有几个摄影爱好者,也在拍摄着珠峰,我们基本都是一个机位,同样的姿势(冷到全副武装,只露出眼睛,双手除了按快门就是插在兜里,一直在不停的走动,跺脚)我们会时不时相互看着对方,轻轻的一笑,除了表示友好可能也是觉得彼此“很惨”吧,但是为了这个朝思暮想的一刻,这点困难也就不算什么了来之前一直担心会不会看不到珠峰,海拔越高天气的变化越快,生怕浓云密布会挡住他的样子,但是我却很幸运的看到了他的全貌。另外要提醒的就是,珠峰的日出远不及他日落的美,所以有安排拍摄珠峰的,一定要在日落之前赶到,能不能看到是运气,但是如果错过了就无语了……慢慢的太阳落山了,珠峰峰顶的颜色也开始慢慢发生了变化,这一刻我是幸运的,老天给了我看到他最美丽的时刻。

10月份在海拔5200的 过夜也真是醉了,我不是个怕冷的人,但是在烧着牛粪取暖的简易帐篷里,裹在温标-9的睡袋里,在披上厚被子依然冻成狗了,靠着这朝圣的精神力量,在这高寒地带,我架着相机到零点多才睡下,晚上也是基本每个小时都会醒来一次,带着高反跑出去看看星空如何,有没有银河,可是这次我没能幸运下去,相信对于没有类似高海拔经历的人来说,在5200米海拔处过夜绝不会是愉快的回忆,但一定是最难忘的回忆,同行的伙伴和同宿的朋友先是辗转反侧,难受的睡不着,待迷迷糊糊睡去,却又半夜被呼吸憋醒,不得不痛苦的吸起氧来。此刻的心情就是觉得这个夜晚好漫长,希望早点看到太阳升起。

没有银河,星星也没有很繁密,云依然还在天空中逗留着。我知道这一晚也就这样了,给我留下了遗憾,也许是上天要我再来一次吧,第 五 天

Day 5 (10月9日) 大本营→老定日→希夏邦玛保护区→佩枯错→萨嘎→老仲巴→帕羊天气:多云、晴天。

路况:从 下来路况很糟糕,基本是原路返回,同样的痛苦还要在感受一次,而且还是在珠峰熬了一夜后,这感觉也是完全醉了,希夏邦马保护区的路是新的柏油路,省道级别,非常棒,后半程在G219国道上,路况也很好。

海拔:全程的海拔都不低,当天最低的海拔就是从珠峰下来到4300,后面全程都在4500+,没有大起大落,所以虽然整体海拔都比较高,但是在珠峰过夜后也算适应了,所以全天没有任何高反的症状。

海拔图:

在 过夜是到目前为止我最难忘的一晚,没有之一,凌晨醒来就再也无法入睡了,同宿的朋友和伙伴们也都渐渐醒来,大家开始收拾着自己的行李,以前从来没有感觉收拾东西是件如此费劲的事儿。可在海拔如此高的地方,做些平日里的小事儿都已经不容易了。

走出帐篷,冷风打在脸上就像刀子划过,外面的车子上早已经结了霜,车窗上出现了美丽的窗棂花,这种景象上次见到还是我很小的时候。

再向珠峰望去,他好像还没有醒过来,日出的珠峰因为太阳是打在B面,所以观赏效果远不如日落来的漂亮。看了他最后几眼,我们也要踏上今天的路程了。

由于天气比较寒冷,又在高海拔地区,很多老车的发动机都会出现一定的受损,打不着火只能用开水浇一下,或者几个人一起推车。还需要花上一些时间来清理车玻璃上的冻霜。

在一切都打理好以后,我们就要正式的和这里说再见了,在这样一个高度上所经历的这一切,都会是这一生最最难忘的经历慢慢下山路,对于在珠峰熬了一宿的我们来说简直就是又一个噩梦…颠的不行的时候我们就会要求小朱停车缓一会…顺便给我们爱车拍个照终于走上了柏油路,这感觉就是从地狱到了天堂

定日的老县城…

路上会时不时看到这种貌似遗迹的建筑…

湛蓝的天空,万里无云…看着就爽,前面的雪山就是下一个目的地,希夏邦马峰公路上的车很少,这感觉放佛这里只有天,地和我们…休息休息,撒个欢儿。

买了票,就正式踏入希夏邦马峰自然保护区了。

希夏邦马峰

希夏邦马峰海拔8012米,是世界第14高峰,也是唯一一座完全坐落在我国境内的8000米级雪山。希夏邦马的藏语意为“气候严寒,天气恶劣多变”它由三个高程相近的姐妹峰组成,在主峰西北200米和400米处,分别有8008米7966米的两个峰尖。这里是喜马拉雅山脉现代冰川作用的中心之一,海拔5000——5800米之间的冰塔区,长达几千米,景象形态甚是奇异,宛若 “冰晶园林”,但其上又布满了纵横交错的冰雪裂缝和时而发生的巨冰雪崩。藏族人民有许多神话和歌谣称颂其为吉祥的神山。

在西行之前就一直惦记着看看这里的国家保护动物,出发前还一直在问小朱什么时候能看到,早就在攻略上看到希夏邦马是动物的世界,当我还在车里拍景的时候,小朱很淡定的说了句前方有藏野驴,我的目光一下子转到了前方,能看到的只是几个小黑点,当我们开到它们身边的时候我不淡定了,一通猛拍,小朱也非常配合着和它们保持同样的速度,这感觉就像它们在和我们赛跑……真是不得不佩服小朱眼神的好使……羊羊过马路我们也只有等待的份儿,因为它们才是这里的主人……时不时还会有藏狐狸从车前跑过……一路连绵的雪山陪伴着我们慢慢穿行在希夏邦马的路上…夏天的时候这里应该会别有一番景象吧……

在我们下车休息拍照的时候小朱还会时不时的检查下车况……一路的景色也非常奇特,道路左侧是一望无际的秋季草原,右侧又是这样的石化土地。

佩估错

相比 、 、色林错、羊卓雍湖,佩枯错实在谈不上什么名气。幸好,有了希夏邦马峰(湖南侧60公里处)的倒影与雅鲁藏布江(湖北侧40公里处)的涛声,这座宝葫芦形代表着吉利的高山海子便有了让人去感动、去驻足的理由。

在这片无人的旷野中,我的目光所及尽是无人亵渎的自然和纯美。高原特有的草儿在湖边自由地生长,一切地布局都是上天不经意地安排,他们的或是青翠或是苍绿的色彩,与远处山体的红褐一起为这天地间最美的一方蓝宝石给出了最美最纯的色彩映衬。

从希夏邦马峰脚下经过的我们,还没有从白雪皑皑的磅礴气势中缓过神来,就已经沉迷在了那块安静得让人心醉的蓝宝石之畔。在这片无人的旷野中,我的目光所及尽是无人亵渎的自然和纯美。高原特有的草儿在湖边自由地生长,一切地布局都是上天不经意地安排,他们的或是青翠或是苍绿的色彩,与远处山体的红褐一起为这天地间最美的一方蓝宝石给出了最美最纯的色彩映衬。

相传古时候一高僧印度求法回藏途中经过佩估错,因劳累将木碗等物抛于湖中,次年朝圣经过山南羊卓雍错时在湖边重拾去年遗失之物,于是就有了羊湖和佩估湖相通之传说。如果说圣湖羊卓雍措是一位静卧在群山环绕中的仙女,那么远在数百公里之外的佩估措就是这美丽仙子遗失在茫茫戈壁之上的一块蓝宝石,在希夏邦马峰山脉的皑皑白雪映衬下闪闪发光。

我们继续在无人的旷野上奔驰着。蓝色的天空,白色的云朵,黄色的沙土……是你们陪伴着我们在蜿蜒的公路引领下一路前行,也许你们从未改变,但你们每一刻、每一角度的姿态都已成为我记忆中的一个部分。

不知道远处的雪山叫什么,也不知道下面的湖水叫什么,可是这个景象不经让我想驻足前往,公路旁的土地变的松软,我们无法开车下去,只能步行,从公路到湖旁还有挺长的距离要走,但是就是这个景象吸引着我前往……在如此高海拔的地方走路也变的困难,走了不一会也开始喘起来。

走在松软的白色沙土上,看着头顶的蓝天白云,望着远处的雪山和近在咫尺的湖水,在看看四周空无一人,放佛这个世界只有我一个人融入在这个番景象中。

回过头,一辆车子从我眼前驶过,带起了阵阵尘土,我捧起相机记录下了这个景象,我们都会继续上路,追求着我们的追求。

很想在这个地方多待会,不只是这里,是全部,这一刻我是贪婪的,但是不得不的还是要离开了,我总是回头看看,再看看,记录着,再记录着,渐行渐远的只能将这个景象放在心里想念着。

第 六 天

Day 6 (10月10日) 老仲巴→帕羊→霍尔→拉昂错→门士→巴尔兵站→扎达天气:晴。多云路况:当天全程都是318国道,路况很好。

海拔:全天的海拔都在4500+只有最后到达扎达的时候海拔相对较低,3700左右。在低海拔的地方过夜就相对舒服多了。

这一天的行程非常紧,所以天还没亮我们就早早的起来准备出发,其实整个阿里的行程我最期待的就是今天,神山“冈仁波仁”、圣湖“ ”、鬼湖“拉昂错”……这3个如雷贯耳的名字几乎每时每刻都会在我脑海中出现,如果说来 是为了阿里,那来阿里就是为了今天!我可以想象到“它们”在我面前的样子,我可以想象到我在“它们”面前的样子…虽然没睡几个小时,但是兴奋的劲儿还是催使着我早早就醒了,叫醒伙伴,收拾好行李,出来发现星空很美就果断找出脚架按了一张,因为行程的紧迫,又想在后面的神山圣湖待久一点,所以不得不加快进程在 的行程中,只有今天是起的最早的,在眼前一片漆黑,没有路灯的高原上行驶,这种感觉也真是最了…继续一路向西,天儿慢慢亮了起来,也来到了第一个山口,突击拉山。

终于,东边天际露出鱼肚白。光线很柔和,天边出现了一道红霞,红霞的范围逐渐扩大给大地披上了一层红色的锦缎。乍一看,黑夜还似乎强大无边,可一眨眼,晨曦就成了深蓝色了。

太阳慢慢地上升,同时也卸去了面纱,露出整个脸庞,笑吟吟地俯视着大地。此刻整个天空霞光万道,光彩夺目,太阳冉冉升起,更像是一位仪态端庄的少女在这位仪态端庄少女的赵耀下,五彩的经幡更是显得神圣无比…继续看路上的美景,也惦记着神山圣湖…

让影子也和天地合个影…

变幻莫测的天气,不一会就云雾缭绕了。

雅江源头:

这个有特殊又美丽地貌的地方就是著名的雅鲁藏布江的源头在藏语中,“雅鲁”和“雅砻”是一个意思,指的是从天上来,而雅砻本身也是一个地名,即今天的 山南地区;“藏布”的意思是江。这条江最终被命名为“雅鲁藏布江”,是和雅砻地区的悉补野部落(也就是松赞干布的祖先)最终统一青藏高原分不开的。这条江流经藏族文明的主要发源地,被藏族视为“摇篮”和“母亲河”.

从杰马央宗冰川的末端至里孜为上游段,河长268公里,集水面积265700平方公里,河谷宽达1——10公里。桑木张以下河段称马泉河,平均海拔5200米以上。水流平缓,江心湖和汊流发育,两岸大片沼泽地内栖息着许多水鸟。马泉河穿行在南面的喜马拉雅山和北面的冈底斯山之间,谷地开阔,一般都有10——30公里。宽谷中的马泉河就像一条银色缎带,铺展在烟云飘渺的雪山脚下,马泉河最大的支流――柴曲,弯弯曲曲把无数晶莹夺目的小湖泊穿缀在一起,一直挂到那缎带上。这雪山、缎带、湖泊都铺在一块一望无际犹如翠绿绒毡的草地上。这幅美丽的图景,就是上游马泉河地区的写照。

马泉河流域基本上都是牧区,在帕羊以下河谷两侧是由高蒿草组成的沼泽化草甸景观,这里是最优良的冬春牧场。在帕羊以上,沼泽化草甸由温变干,渐趋消失,坦荡的谷地出现一片针茅草原景观,广泛分布着紫花针茅和蒿子,呈现一片黄绿色的景象。这里是上游地区主要的夏季牧场。

这里也只是雅江源头的冰山一角

虽然已经大亮了,但是仍然可以看到一轮圆月挂在天空中…这种景象也许只有在这纯净的高原上才能看到的吧脚踩着松软的沙土,望着眼前的湖水和远处的雪山,头顶上的圆月和周围空荡荡的环境真的让我融入了这里…就这么在松软的沙土上走一走都是一件很幸福的事儿……继续向着神山圣湖出发,路上遇见这里的“主人”当然是要乖乖的让路…这一个接一个的还挺齐……,当地的牧民真是训练有素啊……每个羊都挺肥的,可见这个天然大牧场提供的“养分”是多麽充足…的西边会有更多的动物出现,所以沿路会有很多这样的提醒…我也越来越期待。如果能看到藏羚羊,我会很美的…过了这个检查站,就等于正式进入阿里的核心地区了…前面的大牌子上的阿里神山圣湖欢迎您也预示着马上就能目睹他们的真容了…刚过阿里地区检查站不久,从车窗吹来的阵阵风中似乎已夹有了些许玛旁雍措的气息,对于“世界中心”的期待早已充满了我们小小的车厢。湛蓝的天空,洁白的雪山都已经不足以盖过神山对我诱惑了,路旁的每一丝蓝带都会引起我们的一阵欢呼。“玛旁雍措!这是玛旁雍措吗?”我们一遍遍地询问着小朱。“不是。”虽然小朱已经到过很多次,但谁人心中会没有向往圣地的图像呢?

一路上 我们都试图和小朱拼一下眼神,看看谁能最先发现有动物的痕迹,可事实证明,我们真是不行,小朱的眼力好到在我们看来是块石头或者黑点的时候他就已经确定是动物了,车子越开越近,一群藏原羚慢慢清晰的出现在我们眼前,小朱放慢了车速,我不停的按着快门事实证明了,如果有条件,一定要带一支长焦来,不然是根本拍不到它们的细节的…而且它们对车子和人非常的敏感,我有试图下车慢慢的走过去,看看能不能更近距离的拍摄它们,可是发现这都是徒劳…纳木那尼峰:

走着走着就来到与神山颇有渊源的纳木那尼峰

纳木那尼峰,海拔7694米,位于喜马拉雅山西段,与海拔6638米的神山 峰遥遥相对。

相传,喜马拉雅山系和冈底斯山系是两个很有名望的家族,纳木那尼是喜马拉雅山系中一位美丽出众的女子。一天黄昏,纳木那尼在草原上赶着放牧的羊群回家,听到远处传来一 阵悠扬的歌声,渐渐听出这是唱给她的情歌,她不知不觉地朝着歌声的方向走去,走到跟前一看,他就是 (神山)。

于是,她和他度过了一个美好甜蜜的夜晚。第二年, 带着重礼到了喜马拉雅家族求婚,迎娶纳木那尼为妻,结为幸福的姻缘。

这样过了不久,一年一度的赛马节开始了。参加赛马的有冈底斯山系、喜马拉雅山系、昆仑山系、唐古拉山系数百名骑手。 以精湛的骑术夺得了桂冠,观众们一齐欢呼他的名字。就在他接受姑娘们献来的鲜花时,突然被一个姑娘那双美丽动人的眼睛迷住了,从此,他再也忘不了那双眼睛!为她朝思暮想,一天黄昏, 坐在湖边因思念而伤感的时候,这个女子出现了,原来这个美丽妖娆的女子叫玛旁雍,她是特提斯海龙王的女儿,她因为厌倦海里的生活,喜欢 魁梧英俊,对他施展了所有的魅力,后来他们常常在湖边幽会。纳木那尼始终对丈夫体贴入微,爱之深切、忠贞不二,刚开始她不在意丈夫的每晚外出,可是这段时间,她发现 郁郁寡欢脸色很难看直到有一天晚上,她去寻找一只丢失的羊来到湖边,发现 正和一位陌生的女子相拥相抱。刚开始她怎么也不相信眼前的事实,顿时觉得天旋地转,心如刀割。纳木那尼用自己的一片真心来感动他,可是 已无法控制住自己,纳木那尼无法挽回丈夫的心,但对他的爱恋丝毫也没有减少。纳木那尼在极其痛苦中产生了这样的信念:出走,回到娘家去,回到喜马拉雅山系的大家族中去。可是要通过巴嘎尔大草原必须在夜间,如果到了黎明还没有走出大草原,黎明神会施用点穴法,收去她的灵魂,使她变成一座山,还原成本样。就在她在巴嘎尔大草原上一步一回头,泪如泉涌,恋恋不舍时,天色渐亮。纳木那尼只觉四肢僵硬不能动弹,胸脯开始被冰雪包围,全身都变成了石头,都凝固了,她又还原成了白雪覆盖的山峰,孤零零地屹立在天地之间,人们为纪念她,就把此山取名为纳木那尼峰。

清早发现妻子不在身边,寻找纳木那尼时也被定化成了山形。与纳木那尼峰隔着巴嘎尔大草原遥遥相望,像是在召唤自己的妻子,又像是在诉说自己的悔恨。玛旁雍也没有逃脱厄运,变成了一个湖泊,即 .她就在纳木那尼峰和 大雪山之间,她很想把 峰的目光吸引过来,但醒悟过来的 ,不再理她,只是目不转睛、聚精会神地目视着因为自己的过错而出走、离他而去的纳木那尼峰。

在湖边发现“鼠洞”!!!而且,有很多,但是在我久久的等待后也没发现有任何小东西出没,至此只好放弃,继续前行…就在这样的心情引领下,我们翻越了山峰、掠过了草原与牛羊、在一次次对于蓝色湖水的期盼与失望之后,终于看到了那梦中相见的“世界中心”翻开人类世界的战争史,你会发现贯穿着一次次血雨腥风,一次次生灵涂炭的主线无非是两条:一是资源,二是宗教。

我不想说那些为了资源而战的掠夺者,因为他们的行为和借口至始至终都是那么的肮脏、丑陋,甚至在挥舞起手中的屠刀之时都没有为自己找到一件哪怕是合理的外衣。但我却十分困惑于那些为了信仰和理想而战的斗士,虽说在无数次圣战的背后都可看到野心家们阴险的奸笑,然而每当我看到那些原本善良而充满理想的人们为了那自以为圣洁的目的而流血、杀戮之时,我都会感到一种伤感的悲凉。那些毁于战火的家园,那些满脸悲伤的苍苍白发,那些还不知伤感的稚气面庞……这是那劝人向善的宗教所该有的结果吗?

但我知道,世界上有一处地方,它被两个曾经势不两立的教派都视为世界的中心。当曾经的纷争与战火都已经随着逝去的历史被尘封在了书本之上,那些曾经势不两立的家族后代们将对于对方的尊重和微笑留在了这个可与天堂媲美的地方——玛旁雍措。

玛旁雍措,位于冈底斯山主峰── 峰和喜马拉雅山纳木那尼峰之间的 “藏地四大圣湖”(另外三个是纳木措、羊卓雍措和当惹雍措),是中国湖水透明度最大的淡水湖。藏语意为“永恒不败的碧玉湖”的它更被藏地的佛教徒和苯教徒视为“世界的中心”.

今天的大多数藏人们恐怕只熟悉引入佛教的藏王松赞干布,而对松赞干布之前的历史几乎一点也不了解。其实,在松赞干布前面至少有三十位藏王,其中吐蕃国的第一位藏王聂赤赞普是由苯教的僧团认证并且加冕的,聂赤赞普与佛教创始人释迦牟尼佛是同时代的人。也就是说,早在佛陀诞生之前,苯教就已经存在在了如今的雪域高原之上,它的历史甚至比君主制的历史还要悠久。

虽然没有确切的起源年代记载,但早在公元前一万五千年,以苯教为精神信仰中心的象雄王朝就已在藏地高原的另一座圣湖“当惹雍措”之畔崛起,直到公元七世纪,以“卍”为标志(表示“苯”无变无灭)的苯教都是整个藏地的的唯一宗教和信仰基础。但从松赞干布迎娶文成公主、尺尊公主,引入佛教开始,苯教与佛教就开始了一个相互排斥、相互斗争的历史。经过了两百多年的唇枪舌剑和血雨腥风,随着公元八世纪吐蕃赞普赤松德赞扶植佛教、剿灭苯教的运动,这场你死我活的争斗终于以苯教的失利结束了。而当时被苯教徒们称为“玛垂措”(龙王之意)也被胜利者们改名为“玛旁雍措”.

但结束并不意味着灭亡,虔诚的苯教徒们依然远离政治中心的边远地区,继续信仰和传播他们的宗教,位于阿里普兰县境内的玛旁雍措就是他们最后的乐土之一。而这片圣洁无暇的湖水竟也被那远从印度而来的佛教视为世界的中心。

当千年的时间随着历史的洪流一去不返,曾经那势不两立的仇怨都已化为了转经途中的相逢一笑。唯一的区别只是他们的转经方向,佛教是逆时针而苯教是顺时针。

这就是玛旁雍措。虽然只是远观,但那份透彻心扉的湛蓝还是那么地动人心魄。

真美!在它面前,黄色的沙土、绿色的野草以及白色的云朵都显得是如此的暗淡无光。从这一刻起,我的目光就一直被这片无暇的蓝色所吸引,心中所想只有如何走进它、拥有它、记住它。

既然是藏地,又怎能缺少藏地特有的经幡?当看到这代表了信仰的五彩飘扬在这片蓝色的信仰中心之时,你是否也会与当时的我、现在的我一样激动呢?

我不知道佛苯两教都视“玛旁雍措”为世界中心是佛苯两教相互融合的结果,还是那位在菩提树下成佛的印度王子原本就心向此地。但我知道,印度传说中称这里是湿婆大神和他的妻子——喜玛拉雅山的女儿乌玛女神沐浴的地方,在古老的印度经典中有这样的记载:凡是身体触到玛那沙罗发尔的土地,或在它的浪潮中沐浴过的人,将走进勃拉马的天堂;凡是饮过它的水,则将升上湿婆的天宫里,并解脱百次轮回的罪孽。而如今的佛教经典更是将这颗雪域高原上的美丽蓝宝石称为“世界江河之母”.

历来的朝圣者都以到过此湖转经洗浴为人生最大幸事。信徒们认为,这里的圣水能洗掉人们心灵上的“五毒”(贪、嗔、痴、怠、嫉),清除人肌肤上的污秽。也正因为如此,见多识广的大唐高僧玄奘在他的《大唐西域记》中把那传说中象征了纯洁、美丽和神圣的“西天瑶池”归于玛旁雍措,近代印度最著名的领袖圣雄甘地也将自己的骨灰撒在了这片异国他乡的圣湖之畔。

千年以前,人们为了争夺信仰而将鲜血浸入了这片美丽的湖水;如今,人们为了了却信仰而不远万里地将自己的脚步和身影留在了美丽的湖水之畔。

时间可以冲淡一切,无论是仇恨还是恩情,但时间带不走人们心中的信仰和自然的美丽,也带不走这片纯净的“世界中心”玛旁雍措。

雄伟的雪山、蜿蜒的道路、远去的车辆……都因为这片纯净的蓝色而被我记忆;而它们的存在也将这宁静而美丽的“世界中心”点缀得更加美丽。

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一片深蓝寂静的湖水,一弯金色闪耀的沙滩。这就是画面的主体,简单而又美丽。另一个让我记住它的原因就是它的名字:“鬼湖”—— .

拉昂错(Lhanag-tso,又名Rakshas),位于阿里地区普兰县境内,海拔4574米,藏语意为“有毒的黑湖”.与“世界的中心”圣湖玛旁雍措仅是一路之隔。从即乌寺前往普兰县城的公路就从这一“圣”一“鬼”两湖之间穿过。风光同样美丽,湖水同样是蓝得心醉,可却被扣上“鬼湖”的恶命,被打入另册。其实“圣湖”“鬼湖”原本同为一湖,由于气候变化,湖泊退缩,水面下降,才由一条狭长的小山丘把它俩分开。

之所以将拉昂错称为“鬼湖”,很有可能是因为它是一个咸水湖。湖周围没有植物,没有牛羊,甚至除了那些慕名而来的游客, 周边甚至没有当地的居民,没有生机,一片死气沉沉。而与它紧紧相连的“圣湖”玛旁雍措却是一个充满了生机的淡水湖。至于这一现象的成因,有许多科学的解释,但我在此却更愿意说上两个人们的想象。

相传,两湖水底之间有宇宙之门,将两湖之水暗中相连。圣湖和鬼湖的水质完全不同:圣湖的水清爽甘甜,鬼湖的水却苦涩难咽。这两极的对立让人不禁会想到本尊与佛母相拥的大象征:宇宙乃至一个虫子的精神是和谐统一。正邪本是两个对立面,而在这里却相安无事,和平共处。鬼湖和圣湖在同一座雪山下生存,没有仇恨没有战争,只有相互厮守着亿万年的苍凉岁月。

而在那套曾经畅销一时的藏地小说《藏地密码》中,作者将圣湖和鬼湖的命名归咎于了一场决定 历史的战争。一千多年前,神山 脚下,圣湖与鬼湖之间,象雄与吐蕃,这两个当时 高原上最大的实力在此决一死战。那是生命的奔跑,那是死亡的竞赛,神山为之抖动,圣湖为此巨浪滔天。待到硝烟散去,雄鹰折翼,狼尸横陈,吐蕃阵中人与獒的组合打败了象雄王国狼与大金鹏的组合,跟着再横扫象雄十万大军,光照之下,再无敌手。那一战惊天动地,终于为藏王松赞干布一统高原扫清了最后的障碍。为了纪念不败的光军,圣湖被命名 ,意为不败的湖,而象雄一端的拉昂错湖,十万士兵阴魂所聚,久久不离,怨气凝为阴风,行人路过,四野哀号,成为了鬼湖。这才是圣湖和鬼湖的名字真正来源。

鬼,在我所知道的各个民族的文化中,几乎都是死亡与恐怖的代表。

对于鬼的形象,虽有聊斋志异中那些貌美如花的女鬼,但相信大多数人心中之鬼还是那个凶神恶煞、尖嘴獠牙的丑恶样貌。即使说不上是人人谈之色变,但也绝对无法与众人向往的美丽相联系。然而在 ,在阿里地区那片最荒无人烟的高原上,却有着这样一个美如天赐的“鬼湖”.

第一次知道“鬼湖”是在一本有关 摄影的画册上。画册的名字已经不记得了,只记得那是一位摄影师多年在 生活采风的作品集。其中有关风景的照片都很精美,但又大多难以记住,因为对于那些闻名遐迩的雪山圣湖,人们早已熟悉了他们的样貌,即使会因为时间与空间的不同而带来些许的变化,但也终究缺少那种惊艳的新奇。但随着画面一页一页的翻过,我的双眼突然感到了一种期待中的闪亮。

感觉中,蓝色总是安静的,静得就如这平静的湖水一般。而蓝色又是带有些许忧郁的,也许是因为太过安静,她的美往往会被人忽视,致使心高气傲的她只能每日在这天地间顾影自怜。其实想想 ,真就如同一位美丽而安静的女子。自然的气候和历史的传说,让多少来此朝圣和游玩的人们都只是驻足于神山脚下和圣湖之滨,而不愿多走上几里路去看看这同样美丽的鬼湖。多少年来,人们只将这块地区称为神山圣湖,将 称为“万山之祖”,将玛旁雍措称为“万水之源”,而又有多少人会在神山圣湖之后加上那看似恐怖阴森的鬼湖呢?

记得曾有人告诉我,藏人们将所有的神山都比作年轻的小伙,将所有的圣湖都比作漂亮的少女,几乎所有的神山都有圣湖相伴。如果真是这样,那与 和玛旁雍措朝夕相处了千万年的 又该算是什么呢?一个满腹感情却无处言表的少女?也许这就是它的宿命吧。

原本一直以为水与沙的结合只在海边才有,湖泊四周不是林木繁茂也是绿草茵茵,水草的嫩绿、鲜花的五彩和牛羊的洁白是装点湖泊最经典的形式。即使是在多荒漠戈壁的大西北,一汪清水的出现往往也预示在一个绿洲的存在。但在鬼湖,一切似乎都是那么的不一样。没有生命的跳跃,没有保持了千年的安静。所有的绿色都只出现在了靠近圣湖的一侧,而那鬼湖那边,除了色彩和光影,我看不到动与静的相交。

如果 比玛旁雍措更接近神山,如果它也是一个能够繁衍生灵的淡水湖,又如果那场决定青藏高原命运的大战中,地处 一侧的象雄获得了最后的胜利,那么一切都会不同。也许,对于我们的命运,对于我们的过往,我们也会说出无数多的也许。但我知道,对于我们大多数人来说。我们来到这个世界时,身边有的只是亲人们的微笑,而当我们离开时,为我们落泪的也还只有我们的至亲。

记得在鬼湖的时候风很大,大到我们几乎无法移动,但是我们还是坚持要走到湖边去近距离觐见一下他的容姿,并不是每个人都像我这样坚持,当我独自一人在鬼湖旁的时候,放佛这里真的容不下任何的东西。狂风就好像她在示意让我离开一样。待了一会,最终还是被劝退了…:

,世人眼中的充满着魅力与神秘的世界屋脊。他的魅力不仅仅在于那些原始自然而又奇异诡谲的自然风景,更在于他那迷一般的历史和神一样的宗教文化。

从某种程度上说,看懂了 宗教,也就了解了 的历史。这是一片由神主导心灵的土地,从距今三千多年,产生于阿里高原的 本土宗教—苯教;到公元八世纪至今,由一代雄主松赞干布从汉地和尼泊尔引入的佛教, 的历史,就是一部政教合一的历史。

而当我们这些外来人试图去了解的宗教和历史时,我们会发现有一处地方是无法绕开的。它不是布达拉宫,尽管那里如今金碧辉煌但那不过是松赞干布统一青藏高原后的皇宫;它也不是大昭寺,尽管那里如今也是万民崇拜,但也仅是属于佛教的圣地;它不是珠峰,虽然同样终年积雪,但在亿万信众的心中,世界之巅永远也比不上“宇宙的中心”.

,横贯 的冈底斯山脉的主峰。“冈”是藏语“雪”的意思,“底斯”是梵语“雪山”的意思,而岗仁波齐藏语意为“宝贝雪山”(也称“神灵之山”),梵语意为“湿婆的天堂”,也就是印度神话中“神的天堂”.山间的250多条冰川,将源源不绝的水源通过雅鲁藏布江、恒河与印度河带往四方,也孕育了各地的文明。

车子继续向前,也离神山越来越近…

神山检查站前的老奶奶……

终于,车子开到了离神山最近的路边,此刻我脑子里其实是一片空白…神圣信仰的力量仿佛在我身边萦绕…一股巨大的力量也涌上心间…泪水也不禁在眼眶里打转。

这就是 ,这就是宇宙的中心。形如橄榄的神山直插云霄,终年积雪的峰顶如七彩圆冠,在阳光照耀下闪耀着奇异的光芒,周围如同八瓣莲花四面环绕,山身如水晶砌成。由圣湖玛旁雍措所处的南面望去可见到岗仁波齐峰著名的标志:由峰顶垂直而下的巨大冰槽与一横向岩层构成的佛教万字格(佛教中精神力量的标志,意为佛法永存,代表着吉祥与护佑)。岗仁波齐峰经常是白云缭绕,当地人认为如果能看到峰顶是件很有福气的事情,只少在这一刻,我是有福气的。在它的东边是万宝山,传说是释迎牟尼脚踏过的山;西边是度母山;南边是智慧女神峰;北边是护法神大山。

纵观世界的宗教史,能被多个宗教共同尊为圣地的地方屈指可数。但即使是世界文明的“圣城”耶路撒冷,也仅是犹太教、基督教和伊斯兰教的三教圣地,而身处贫瘠荒漠高原的“ ”,却同时被印度教、藏传佛教、苯教以及古耆那教,四个认定为“宇宙的中心”.

每年,来自印度、尼泊尔、不丹以及中国内地的朝圣队伍都是络绎不绝,他们或是个人独行或是举家前往,但相同的是他们都散尽家财、不远千里、历经艰辛,所为的也都是那无比神圣的 .

转山:

有一种说法认为, 之所以会被四个不同的宗教共同奉为圣地,根本原因就是其他三个宗教在形成的过程中都受到了有着3000多年历史的苯教的影响。而以作 本地宗教的苯教为精神信仰的象雄文明正是发源于 附近地区的。而面对 ,面对这座让我无比遗憾(没能一了转山之愿),我更想说的是转山。

来 朝圣是由来已久的传统,每年都有大量的信徒前来转山。根据佛教的解释,转神山一圈,可洗清一生罪孽,转十圈,可在500年轮回中免受下地狱之苦,转108圈即可今世成佛。藏传佛教的信徒们尤其认为,在米拉日巴战胜那若笨琼的纪念年(马年)转山是最为吉利的,马年转山一圈相当于其他年份转十三圈,切最为灵验,也最能积长功德。于是每逢藏历马年,转山的朝圣者就特比多。

转山,一个充满了神圣与艰辛的词语。去年,曾有一部以转山为名的电影引起了不小的轰动,但相信有些看过电影的朋友一定会说,那不过是就是一条滇藏线骑行吗?那不是转山。是的,在我看来,在那些真正转过山的朋友们看来,那并不是真正的转山。因为在 ,在中国,在印度,在尼泊尔……转山都是一个有着特指的神圣祭拜形式,而所转的山也只能是 .

因为宗教和信仰的原因, 唯一一座中国政府明令禁止攀登的雪山。因此转山,也就成为了信徒心目中最能与神接近的方式。

关于转山的故事,我听说了许多,也看得了一些。但我只想说一个,一个尼泊尔老者的故事,那是我在来时的路上听当地人说起的。去年,也就是我到 前的几天,有一位来自于尼泊尔的老者不幸在转山途中逝世了。临去世前,他没有悲伤,相反,他告诉身边的人,他是幸运的,他死在了距离神最为接近的地方,这也是他一生的夙愿。并且,他希望能得到在海拔5330m的天葬台进行天葬的荣耀,这样,他的肉身和灵魂就能永久地停留在这最神圣之地了。

想了很久,我依然想不出用什么样的语句来描述我听完这个故事后的感受,也许其中滋味只能让每一位听者自己去品味了,但有一点是肯定的,对于错失转山的机会,我非常非常地遗憾。我发誓,今身今世,我一定会一尝转山的所愿的。

告别了神山,也让我暂别了这份信仰,但那色彩与光影交织的美丽却没有在身边消失。而且在阿里西部,在漫漫的黄沙中我将进入了一段尘封千年的历史:古格。

这天的行程很紧,加上在 耽误的时间有点久,所以后面基本都在马不停蹄地的赶路,天色也渐渐黑了下来,其实早就听说扎达是拍摄星空,银河的最佳地点之一,一路上也都在祈祷云赶快散去,幸运的是在天色渐暗的时候,天空中的星空和银河清晰的出现了在眼前。

札达

这种画面真的是可遇不可求,在中国境内,基本只有在高原地区才有可能看到银河,而且还是在运气好的情况下,所以我有时在想,也许真的是心系这里很久了,老天也会把这里最美的东西全部展示给我看——札达札达

第 七 天

Day 7 (10月11日) 扎达→古格→狮泉河

天气:晴

路况:全程国道,柏油路,非常平稳。

海拔:全程海拔4000+ 中间翻过两座5000+的山口,到达狮泉河海拔在4000出头,这个时候这种海拔已经完全适应了。

今天的行程不是特别紧张,所以没有很赶,但是因为今天主要就一个景点,古格王朝,所以还是想早点起来去看看第一缕阳光打在这百年遗迹身上的样子。

古格王朝遗址:

位于阿里扎达县城以西18公里处,于公元10世纪前半期开始建立,前后世袭了16个国王,王宫城堡是从10-16世纪不断扩建,并达到全盛,于17世纪吐蕃王朝瓦解后结束。 从山麓到山顶高300余米,整个遗址建筑共有房屋洞窟300余处、佛塔(高10余米)3座、寺庙4座、殿堂2间及地下暗道2条,分上、中、下三层,依次为王宫、寺庙和民居。外围建有城墙,四角设有硼楼。在其红庙、白庙及轮回庙的雕刻造像及壁画中不乏精品。形成一座庞大的古建筑群。自从十五年前被科学家发现后,在古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻及壁画是这个神秘王朝留给人们的宝贵财富…对于许多人来说,古格仍是一个陌生的名词。但如果把这个消亡了350年的王国的价值。把它和中美洲玛雅文明,意大利的庞贝古城相提并论,三者有一个惊人的相似之处:它们都是在文明鼎盛时期突然遭到灭顶之灾,正是因为突然的变故,一切都被保存下来了。在其后的几个世纪,人类几乎不知其存在,没有人类的活动破坏它的建筑和街道,修正它的文字和宗教,篡改它的壁画和艺术风格,它们甚至保留着遭到毁灭的现场。 如今的古格故地,有这样一个奇怪的现象:十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟,而这十多户人家并不是古格后裔。那么当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪了呢?这里发生了什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失?古格文明何以消逝得无影无踪? 时至今日,我们对于古格王国还是知之甚少,少量的历史典刊,残缺并且相互矛盾的记载,不仅没能揭开古格王国神秘的面纱,反而更增加了它的神秘感。古老的古格,像是一座巨大的迷宫,将 西部众多的秘密深锁其中。

月光下的古格遗址,我们是第一批到达这里的游客,我站在空旷的遗址前,四处没有一点生机,让他格外的孤单,月光给这里带来的一丝光亮,让他显得不是那么神秘,但是这朦胧的感觉又迫使我想早点看到他的“真容”

渐渐的东方泛起了鱼肚白,天空也开始慢慢的亮了起来。

天空的光亮也渐渐的照亮了大地,看看四周,这颗孤独的树又显得尤为突出…焦急的等待后,终于在东方出现了久违的霞光…这霞光也掀开了沉寂许久的黑暗。

当第一缕光打在古格的身上,他也慢慢的露出了真容…当他完全暴露在我的眼前时,我震惊了,在如此高海拔的高原上,这个曾经的盛世王朝是怎么就灭亡了…而古格的灭亡有各种说法:一说是1630克王僧格南杰所灭,一说是1840度道格拉斯王朝。各说有理有据,且 历史上确 实在阿里地区发生过这两次战争。根据《拉达克纪年史》,前一说更为靠。16末叶, 黄教立足未稳,各教派角逐纷争,拉达克王利用 内部的混乱对古格宣战,以报复古格王对他家族荣誉的侮辱:古格王曾经拒绝了与其妹妹的婚事。战争持续了15直到葡萄牙传教士带来的天主教引起政权内部对立,僧侣们引狼入室才使强大的古格遭到灭顶之灾。

而也有的说是因为环境恶化:从记载上看,战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明,但在事实上,硝烟散尽的古格王国逐渐沦为一座庞大的废墟。史书的记载难免有误差,战争固然是一个重要的因素,但综观札达县的地理环境,21世纪初的象泉河决不是当年的象泉河,沙漠化程度十分严重,当年能养活10万之众的这块绿洲,今天已所剩无几了,只剩下了一点点土林和戈壁,这种环境的变化,或许正是古格消失的真正原因。众所周知,阿里是宗教信仰之乡。从古远时代起,这里就是印度教、耆那教、 苯教、佛教等尊为“圣灵之所在”的“世界中心”.8世纪吐蕃灭亡之后,阿里便成为了各派力量最集中的地方。作为“阿里三围”之一的扎达(古格王国所在地)自然也是朝圣者必会朝拜的地方之一。随着朝拜者的逐渐增加,原本脆弱的象泉河谷地的生态环境变得更加不堪一击。加之战乱破坏,水利荒废,使当年繁华的都市变为了令人生畏的茫茫荒漠,仅留下了难以数计的散布在荒原大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔。环境恶化是古格王朝化为浮云的最根本原因。

还有的说是瘟疫:在古格王朝灭亡前后,古格及其周边几个国家相继出现瘟疫,导致人口锐减,城市,农田,草场大量荒废。

那赤色的是山,黄色的是沙,当这座遗址被打亮后,整个孤城生出极度的凝重、极度的苍凉。这种壮观也放佛让我看到了他昔日的辉煌。

就在我默默注视的这座宏伟遗址的时候,一只小猫突然出现在我的脚下,这个有些灵气的小动物见到我们也一点不害怕,我想应该不是游人带来的宠物,也不好说 是不是当地人的,我倒是愿意相信这是这里的灵猫,或者是这里的守护神吧天已经大亮了,太阳也越升越高,我们也开始真正的去探索一下这里…干尸洞:

在古格都城遗址北面600多米远的一处断崖上,有一个著名的“干尸洞”.据说这是古格王国灭亡后留下的最后遗迹。洞窟开凿在距地表近3米高的山沟崖壁上,洞口很小,宽0.8米,高仅l.2米。

关于干尸洞内的尸体,据说是古格与拉达克争战时,古格国王不忍眼看着自己的百姓受累,于是与拉达克人达成城下之盟:同意投降,但不得伤害百姓!当古格国王和战士们放下武器之后,背信弃义的拉达克人却将他们全部押解至干尸洞前处以极刑,抛尸于洞内,并把所有被俘的古格子民掠往拉达克,将古格残酷灭国。

这确是一个动人的故事,但干尸洞内发现的年轻女性的尸体,从考古学与民俗学的角度分析,似乎这又是一种有一定仪礼的葬式。究竟这些尸体是古格王国时期的,还是古格王国以后的?他们的身份是贵族、战士,还是一般的平民?

这种集体置尸于洞内的丛葬,是当时的一种特殊的葬式,还是一种惩罚性的手段?这都是古格王国的不解之谜。

因为当时和我们一样在古格的有人并不多,所以其实当我走在阴面的时候,还是看到这些干尸洞还是有些瘆的慌的…在来古格的路上是要路过扎达土林的,那里也是非常的壮观,但是由于我们要在古格等日出,所以也没办法在黑天里看到土林的样子,在回去的路上,我也是非常的期待…扎达土林:

扎达土林位于 阿里地区扎达县境内,这种地貌在地质学上叫河湖相,成因于百万年前的地质变迁。据地质学家们考证,一百多万年前,扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖,喜马拉雅造山运动使湖盆升高,水位线递减,冲磨出“建筑物”的层高,历经风雨侵蚀,在壁立陡峭的山岩上雕琢出今日的模样。

土林是 最为壮丽的景观之一,在地貌学上称为“水平宕层地貌”,是经过流水侵蚀形成的比较特殊的决生松造地貌。结构致密而坚实的砂岩和砾岩常常构成粘土岩的保护层,或平铺于岩壁的顶部,或突出于岩壁之上,与软岩层次交互组成。那高而平的山顶被纵向切割侵蚀成一条条深深的沟壑。晚霞下那一座座山峰连成的“林海”十分壮观,真是“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”.这种奇特神秘的地貌依山环绕,遍布了整个札达县。据说,藏族先民们就是利用“土林”这一自然资源掘洞而居,才建立起雄伟的古格王国的。

扎达土林也是这次阿里之行中“震撼不已”的景点之一,水平岩层地貌经洪水冲刷、风化剥蚀而形成的独特地貌,陡峭挺拔,雄伟多姿。一座座城堡、一群群碉楼、一顶顶帐篷、一层层宫殿,参差嵯峨,仪态万千,这一切全是大自然的杰作。相传,很久很久以前,扎达一带是一片汪洋,蓝天之下只有水和风。后来,土林山渐渐从海里冒了出来。虽然这是一个美丽的传说,却含有一定的科学道理。

远远望去,满眼的金碧辉煌;在高原迷幻光影的衬托下,宛若神话世界。近前观瞧,便会看到象泉河两岸土林环绕,道不尽天工巧夺。那举世所无的奇观,像庄严宏伟的庙宇,像壁垒森严的碉楼,像恢弘高耸的佛塔,像极尽豪华的古代宫殿,像古朴威严的欧式城堡,也有的或如万马奔腾、昂首啸天,或如教徒修行、虔诚静坐,天工万象,无可尽数。

中国广袤的国土上分布着石林、土林、冰塔林等各种特殊的自然景观之“林”,但以景色壮观、气势庞大而论,没有一处能超过扎达土林。阿里扎达是水平岩层地貌经洪水冲刷、风化剥蚀而形成的独特地貌。土林里的“树木”高低错落达数十米,千姿百态,别有情趣。面对着大自然的杰作真让人惊叹不已。

扎达土林大气之中还透着秀气及一丝灵气,好像天生就是与人世相结合似的。任何一座土丘,任何一群土山,任何一片土林,都可以让旅者有所思索。在神秘的历史背后,依稀中感觉到这土林就像是在再现这片土地上曾经发生过的历史一样。

站在高高的山上望去,但见高平的山顶都被纵向切割侵蚀成一条条深深的沟壑,群山连成巨大的土林耸立其间我深深体会到大自然的伟力,更为它的造化所震撼。这扎达盆地里独特的自然地貌、这地球上规模最大的一片土林;峡谷与土林层层叠叠,绵延不绝。这是一种独特的“水平岩层地貌”,是高平的山顶被纵向切割侵蚀成的一条条深深的沟壑,变成了土的林海,但人们更愿意相信,这是一种艺术,一种大地的艺术,就好像是大自然特意造出来、专门是为了向人类展示其魅力似的。

第 八 天

Day 8 (10月12日) 狮泉河→日土→ →狮泉河天气:晴路况:全程国道,在 的时候走过一小段土路。

海拔:全天的行程是个来回,没走很远,海拔都在4500左右。

海拔:

今天算是全程最轻松的一天了,行程不紧,路程不远,都是非常放松的在进行,在狮泉河的住宿条件也是非常不错,基本和在拉萨是一个水平了,作为整个行程的中间站,我们也是找了相对好一点的星级酒店,一是为了缓解一下这几天在高海拔的舟车劳顿,二来可以让还在高反的云哥好好休息一天,所以今天的行程云哥并没有参加。

今天的行程主要就是日土和 ,是个往返,相比之前的行程来说, 越往西越是显得荒凉,人也越少,除了能看到来往的车辆以外,基本看不到当地的牧民。

车子还是一路向西,也基本到了中国的边界,听小朱说 只有一半在中国境内,路况很好,基本全程都是柏油马路,之前在网上查看资料说日土岩画非常难找,因为并不是大型的古代遗迹,也没有专门作为一个景点,所以很多人都是抱着希望而来但确失望而去,后来渐渐知道的人多了,往来的包车师傅也都清楚了具体的位置,这里也就不再那么神秘了。

不一会的功夫就找到了日土岩画,看一下,如果没有前面的护栏和岩石上的哈达,我想路过的人也很难注意到这里…后面也是因为知道的人多了,会在岩壁上随意的乱写乱画,所以当地政府才设立了护栏来保护。

日土岩画:

日土岩画,文化遗址,在 日土县境内。主要分布在班公措南部和东面近二、三百平方公里的区域内,最容易找到的岩画就在日土附近的新藏公路一带。壁画是用坚硬的石头或其它硬物在岩面或岩石上刻凿而成,线条笔划有深有浅,还有少数彩绘画面。岩画内容十分广泛,有狩猎、宗教祭礼、骑乘、放牧、农耕、日、月、山、牛、马、羊、驴、羚羊、房屋、人物等。

岩画是一种石刻文化,日土的岩画在 最具代表性。日土县境内的日木栋、鲁日朗卡、阿垄沟、康巴热久等十几处岩画不仅规模大、数量多,而且艺术价值也很高。这些岩画是用锐器在岩壁上刻凿而成,线条古朴,造型概括生动,色调简约而鲜明,内容主要表现高原古代的社会生活风貌,如狩猎、宗教祭礼、骑射、放牧、农耕、舞蹈、战争等。岩画主要分布在班公措南部和东面近二、三百平方公里的区域内,最容易找到的岩画就在日土附近的新藏公路一带。

在班公湖湖盆南部和东部,近两、三百平方公里的面积内分布有鲁日朗卡、阿垄沟、那布龙、塔康巴、布显、康巴热久、日姆栋、过巴、曲嘎尔羌等13处岩画点。

岩画的内容较丰富,主要以狩猎、放牧、征战、动物、器物、自然物等为内容。动物的种类包括虎、鹿、羊、野猪、狗、水鸟、老鹰等;人物有猎人、武士、牧人以及人兽一体的神灵形象;武器主要有弓箭、弩、长茅、刀、箭等;自然物包括太阳、月亮及植物等。上述的岩画大部分为早期金属时代的岩画作品,通过这些作品真实的反映了班公湖地区古代游牧民族的生产和生活的生动场面,他们生活在大自然中,在改造大自然的同时,苦苦求索利用大自然,创造自己的美好生活。虽然岩画的线条粗糙,造型显得呆板,但质实古朴,颇能引起游客思古之幽情。

日土岩画点为研究 古代民族的历史、宗教、艺术、民俗等提供了珍贵的实物资料。在这些古拙、简朴的画面上,记录了象雄古老民族的经济生活、社会活动和宗教信仰,留下了作者按照自己对自然现象的理解而创作的独特的写生, 其中不乏原始的审美观念和奇异的想象力。有的同志说,岩画是古代先民们记录在石头上形象性的史书,这话毫无夸大。这些实物资料对研究 民族史、民族学、民俗学、原始宗教史、古代生态学、古代交通和古代艺术等,都是很有参考价值的。

小贴士:

日土县境内有多处原始岩画,走新藏公路两侧多有分布。“日姆栋”在藏语中为“画面”的意思,在日土大量的岩画群中最具代表性,日姆栋岩画位于日松乡东南约1.5公里处,分布在河东岸的岩石面上,距地面高度为1-8米,有兴许的朋友可以过去参观。

继续前行,老远就发现一个类似沼泽地的上面爬了一群黑压压的东西,问了朱华才知道是鸟儿(也不知道叫什么——)在这种地方能看到这么多野生的鸟群也是觉得挺难得的,后来才了解到,在 上有着世界上海拔最高的鸟岛。所以在 附近有这种景象也就不难解释了。

能在这里观看鸟儿展翅飞翔和低空滞留盘璇身姿的壮观场景,特别是聆听鸟儿们美妙的鸣叫声,对于生活在喧嚣城市中的我们,绝对是一种难得的视觉冲击和听觉享受,在这里人们会感受到自然与动物和谐相处人间绝景。

继续向着 驶进,我也有点迫不及待的想早点见到它在新藏线上看到骑行的实属少见,在这些进藏的线路中新藏线是海拔最高,也最难骑行的路线,所以看到这哥俩从我们身边驶过时,我对他们的执着和勇气也是拜服了。

继续前行,终于到了 的水域旁。

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班公湖又称错木昂拉红波,藏语意为“长脖子天鹅”,有世界上海拔最高的鸟岛,位于阿里地区日土县城西北约12公里处。是中国日土县与克什米尔交界的原属于中国的内陆湖泊。中印战争之后,印度控制了中国藏南地区,班公湖随之变成了“国际湖泊”,呈东西走向,长约155公里,南北宽约15公里,最窄处仅5米。湖面海拔4240米,水深57米,流域面积为28714平方公里。班公湖为内陆湖,湖水东淡西咸,位于日土县境内为淡水,西部与克什米尔交界处为咸水。

该湖的最奇特之处在于它是一个由东向西水中含盐量不同的湖泊,即,东部也就是在我国境内的湖泊为淡水湖,中部为半咸水湖,西部为咸水湖。班公湖周边景色非常秀美,四周群山环绕,远处雪山点点;班公湖湖水十分清澈,能见度通常为3至5米,湖水由于光照、深浅、亮度等因素,呈现出墨绿、淡绿和深蓝等不同的颜色。

绝对是鸟儿的天堂,湖中有十多个大小不等的岛屿,岛上约有各种鸟类20多种,数量最多时可达数万只,主要的鸟类有:斑头雁、棕头鸥、鱼鸥、凤头鸭、赤麻鸭等,其中属斑头雁和棕头鸥数量最多。虽然我们来季节可能鸟儿已经不是很多了。但是还是能依稀看到一些在湖面上翱翔——感觉这里的景色很想洱海…

在中国最西边的水域旁任性一下。

第 九 天

Day 9 (10月13日) 狮泉河→无人区→改则

天气:晴

路况:刚开始的一小段还是柏油路,后面就全是砂石土路,路况基本和去珠峰时一样,非常颠簸,在经过无人区的时候基本就是靠司机的方向感和沿着其他车里的轱辘印前行。

海拔:全程海拔还算平稳,基本都在4500+的草原行驶,中间爬上过4900+的大坡。

海拔:

在青藏高原的中部,有一块被各国学者和专家称为“生命的禁区”的地方,这里便是藏北无人区。 这片地方除了高山、湖泊、草原和野生动物,几乎荒芜人烟。历史上,曾经有一些人去探险,可是不是因为缺吃,就是因为迷失方向,很少有人生还, “无人区”可以说是一个巨大的天然野生动物园。这里的草原很宽广,只是青草生长期短,但更多的还是大片的戈壁。当汽车在没有公路的大地上自由自在奔驰的时候,常常可以看到成群的野马和羚羊群,“无人区”生存条件很恶劣,这里空气中的含氧量很低,气候变化反复无常,湖泊虽然很多,但都是盐碱水。近些年来,在政府的组织下,一些牧民迁往“无人区”,所以“无人区”已经不再无人,但去往那里的朋友还是要多加小心,毕竟,这里曾经是人类的“禁区”.

今天的行程就算正式开始了,依然是起个大早要赶路,显然我们除了已经习惯了高海拔,同样也习惯了早起和赶路。今天就要穿无人区了,这不光对我们来说是个挑战,对车子和司机也是个不小的挑战,无人区里没有信号,没有路标,没有路,没有补给,而我们也算是孤独的上路,所以不管遇见什么问题都没人能帮我们,其实在路线的选择上也可以选择走狮泉河到措勒的路线,可以看到更多的“错”,但是我反而喜欢走无人区这条,虽然可能错过一些有名的景点,但是这种挑战的感觉是无法代替的没开多久就到了检查站,也就意味着我们将要正式的踏上无人区的旅途,柏油路也到了尽头。

一路的颠簸,让我们想到了几天的珠峰之路,不过还好已经体验过,所以也到觉得没什么了,也是因为要走一天的搓板路,所以早早的起来也是为了不那么的赶。

在无人区里的动物明显多了起来,这里还是全靠小朱100%准确率的眼神经过了这几天,我虽然也能在很远的地方看到有动物的迹象,但是还不能准确的说出是什么,所以说小朱100%的准确率一点不夸张。

一路颠簸,万里无云,一片荒凉,这就是此时我对这里的印象…在感觉疲惫的时候,我们会下车走动调节一下,快入冬了,很明显这里早晚的温差也是很大。已经出现了结冰的现象,可以想象晚上的温度已经降至0度以下了走了许久也没见到一辆车,也没有看到有人的迹象。只有孤独的我们行驶在这条的孤独的道路上路边的枯草告诉我现在虽然已经过了这里最美的时候,但是这种荒凉的美和这种独特的体验也会深深的存在我的记忆力。

无人区之旅也是一次地质和野生动物之旅。

继续前行突然发现路旁有很大一片白色的沙地,让小朱停车前去观察发现应该是一片干枯的盐湖盐湖上也是一片死寂…各种动物干枯的粪便和尸体以及尸体腐烂的味道…我们并没有在这里过多的停留,这里和之前看到的过风景也有的很大的对比。我想,这种荒凉的感觉,也只有在这里的体会最真实继续行驶在去改则的路上,路旁的景色也慢慢的不在那么荒凉了,偶尔也可以看到游走的牧民和他们养的牲畜。

一只堵在路中的牦牛死死的盯着我们,好像在说“留下买路财”

大北线除了能体验荒无人烟的无人区,也能感受“一错再错”的美景,看的“错”多了 我们也开玩笑的将后面看到的分成Big错和little错…每当我们看到一篇湖水的时候,不管算不算是一个有名的景点或者是一片没名的小湖我们都会按照大小给他们盖上我们的称号。

前方有个Big错!!!!

看了大半天无人区的地貌,终于看到了湛蓝湖水 转换之快都有点让我措眼不及车子停在的湖边,我们下车休息调整,眼前湛蓝的湖水让我想起了羊卓雍错,而身后的风景才是真实的无人区就在我们休息的片刻,一辆车子飞驰而过,这也是我们今天在无人区看到的第一辆车。车里的朋友估计也看到我们了,车速也慢了下来,我们也在彼此的注视下相互送别继续向改则前行,在转了一个大弯后,一片湖水出现了我的视线里,虽然并不大,但却是今天我看到的最美的湖水由于深浅的关系让湖水的颜色变得很有层次感,湖中心的深度相对较深,所以呈现深蓝色,边缘很浅由于阳光的反射变成翠绿色,加上湖边白色的软沙,和后面起伏的山丘,让这番景色成了今天的TOP1行驶在路上,又有一群羚羊出现在了我们眼前,仔细观察是藏原羚,眼看整个 的行程已经到了后半程,不知道在最后的几天能不能有运气看到 藏羚羊看着它们远去的背影,今天的行程也即将结束了。

第 十 天

Day 10 (10月14日) 改则→尼玛

天气:阴天,雨,雪

路况:依旧是全程搓板路,再加上下雪,阴天,能见度和路况就更差了,有些路段因为下雪变得松软,也会出现陷车的危险。

海拔:全程海拔4500+,中间会爬上二个5000左右的山口,全天海拔还算相对平稳,现在的我们对海拔已经无所畏惧了。

海拔:

依旧要早起赶路,在 的日子里基本是不能睡懒觉的,也不要睡懒觉。因为早点出发能给自己留出更多记录美的时间,因为早点出发也可以让自己看到更美的景色。

在 ,除了能领略沿途的风光,最大的感受的就变幻莫测的天气,出发没多久就开始乌云压顶,沿路的风景已经没有昨天那么的荒凉,一路奔驰在草原上,能看到的只有近处的山和脚下的路…10月的阿里已经到了入冬的节气,小朱的朋友拉了一波和我们一样的路线的游客,比我们晚几天出发,在进入阿里界的时候因为大雪封路被迫停滞了,这更让我感觉到上天是眷顾我们的…当地的牧民在草原里放牧的景象永远显得那么的祥和,安逸,这个画面本身就是一道最美的风景。

一条干枯的河道…在雨季的时候这里的景象应该会完全不一样如果有机会我会再来看看…又见藏原羚

继续前行,不出所料的下起了雨。

的雨季一般集中在每年的5-9月,降水量基本占了全年的80%以上,但是在藏北和阿里无人区的天气一般都变化莫测,所以在10月份还能看到降雨也不足为奇。

车子在一个检查站停下来,这里算是一个小村落,一个挺特别的地方,在这个小地方矗立着很多佛塔,佛塔下面有很大一片玛尼堆,上面有着各种动物的头颅角,我们路过这个地方的时候好像这里正在进行着一场朝拜活动,我很想记录下这一幕,但最后出于对当地文化的尊重,还是放弃了。

短暂的停留过后我们继续前行,天越来越沉,温度骤降,车窗的雨水也结了冰这种因为气温骤降而使雨水瞬间结冰的景象我也是第一次见到…在路上遇见了一队车队,都是小朱的朋友,闲聊了三五分钟,继续上路…天气越来越恶劣,能见度也越来越差,大雪已经完全覆盖住地上的车轮子印。没点方向感的司机还真不一定能带好路…黑毛的羊还是第一次见、、、、这么大规模的也是在 第一次见…远处朦胧的小山头。

继续前行, 天已经没有那么沉了,雪也停了,能见度也变好了。路上依然能看到藏野驴和我们赛跑 、、、行驶在广阔的大草原上的感觉真是棒!!

已经依稀可以看到远方的雪山了。··

这种阴沉沉的天空让人觉得很压抑,但是又觉得很神奇,放佛云层上面就是天堂!!

在大草原上走动走动,也给我们的车子拍个照 、、已经可以看到远处的蓝天了…

一个 Little 错…

红土地也让这片湖水染上了颜色 、、

在 ,最朴实,最能亲近大自然的恐怕就是这些牧民了,而当你与他们近距离接触的时候你会发现她们的眼神是那么的清澈,为人是那么的友善,虽然我们没办法很顺畅的交流,但是一句扎西德勒,一个微笑,一次点头的示意都表达了我们对彼此的尊重 、、 我拿出随行的一些零食给她,并示意能否为她拍张照,她微笑的冲我点点头,于是就有下面这张淳朴藏民的照片 、、也是这次阿里行程中我最喜欢的照片之一今天的行程,可以说就像在一个大的动物园里,各种藏区的动物在这里驰骋、翱翔。

第 十 一 天

Day 11 (10月15日) 尼玛→班戈

天气:晴,多云

路况:全程砂石路,比去珠峰的路况好一些,但是还是有些颠簸。

海拔:全天的海拔比较平稳,基本都在4600左右,没有大起大落,现在这种海拔对我来说已经如履平地了海拔:

总的行程快接近尾声了,除了已经完全适应了这里的高海拔,每天的作息时间也基本习惯了,依然是早早起来赶路,今天会看到很多高原湖景,也是“一错再错”最精彩的一天,早晨的天气不错,出发没多久就来到了达则错的边上。

达则错,又名达克次湖、达格济错,藏语意为虎顶湖,位于 那曲地区尼玛县的一个断陷盆地内,北纬31度49分——31度59分、东经87度25分——81度39分,羌塘高原北部达则错长21.1公里,最大宽16.9公里,平均宽11.60公里,面积244.7平方公里。湖面海拔4459米,水深31.7米,湖水湛蓝,湖心透明度达7.2米。东西两岸地势平缓开阔,南北岸则山体陡峭。湖岸上分布着多条非常明显的同心古岸堤,最高的一条高于现湖面90米,显示出达则错在冰河时期无论面积、水深均远甚于当前。

因为湖旁的沙土比较松软,车子只能停在比较远的地方,我们需要徒步走过去。当我走到湖旁的时候,眼前的景色又是另一番景象了。湛蓝的湖水就在面前,微风吹过,湖面泛起一片涟漪,湖面上会偶尔飞过几只大鸟,四下无人,放佛这里就是自己的后花园长在湖旁的杂草,一道隔离带把眼前的湖水一分为二,眼前的湖水清澈透明,远处的湖水与天辉映,湛蓝无比,远处的雪山,雪山上飘着朵朵白云,这美丽的景象给这一天的行程开了个好头达则错的美绝对可以排行在 最美湖泊的TOP 10藏羚羊:

行程越来越接近尾声,一路也算顺风顺水,想看到的,想感受到的,都看到和感受到了,唯独在看过的众多野生动物中没发现藏羚羊的身影,就在我感觉要带着遗憾离开的时候,上天又一次眷顾了我…藏羚(Tibetan Antelope),是偶蹄目、牛科、藏羚属动物。藏羚多生活在中国青藏高原( 、青海、甘肃、新疆),有少量分布在印度拉达克地区。被称为“可可西里的骄傲”.群居。藏羚仅雄性有角,角黑色,基部近,长而略弯曲,前侧有棱状突起。躯干平直;四肢强健;尾短。体长约130-140厘米,角长约50-65厘米,体重约40-60千克。身体颜色以淡褐色为主,被毛致密,雄性面部棕黑色,头顶及耳白色,下颌,颈部下方,腹部及四肢内侧毛色浅。藏羚国家一级保护动物,也是列入《植种国际濒危野生动物贸易公约》中严禁贸易的濒危动物。

藏羚羊 和 藏原羚 最大的区别就是藏原羚无论公母,均长着一个白屁股,而藏羚羊没有,公藏羚羊脸是黑色的,两只角直而长,长达40公分以上,像在头上顶了两只长剑,而藏原羚公羊两只角短而弯,像两把镰刀。

能在 最后的行程中看到这么一群 的“神灵”,真是让我感到了上天的眷顾记得以前听过的一个故事,说的是一个猎人捕杀藏羚羊,当有一天他看到一只藏羚羊,正准备开枪捕杀的时候,那只藏羚羊并没有逃走,只是用企求的眼神望着他,然后冲着他前行两步,两条前腿扑通一声跪了下来。与此同时只见两行长泪就从它眼里流了出来。老猎人心头一软,扣扳机的手不由得松了一下。藏区流行着一句老幼皆知的俗语:“天山飞的鸟,地上跑的鼠,都是通人性的。”此时,藏羚羊给他下跪自然是求他饶命了。他是个猎手,不被藏羚羊的怜悯打动是情理之中的事。他双眼一闭,扳机在手指下一动,枪声响起,那只藏羚羊便栽倒在地。它倒地后仍是跪卧的姿势,眼里的两行泪迹也清晰地留着。

次日,老猎人怀着忐忑不安的心情对那只藏羚羊开膛扒皮,他的手仍在颤抖。腹腔在刀刃下打开了,他吃惊得叫出了声,手中的屠刀咣当一声掉在地上……原来藏羚羊的子宫里,静静卧着一只小藏羚羊,它已经成型,自然是死了。这时候,老猎人才明白为什么那只藏羚羊的身体肥肥壮壮,也才明白它为什么要弯上笨重的身子为自己下跪:它是在求猎人留下自己孩子的一条命呀!

天下所有慈母的跪拜,包括动物在内,都是神圣的。

藏羚羊现在的数量已经越来越少,真的不要等到它们灭绝的时候才知道珍惜。当地人亦是如此,我们作为游客更是要保护这神圣土地上一草一木一生灵。

离开了 ,告别了藏羚羊,继续前行,眼前的景象依然是被蓝天,白云,雪山,草地围绕着。

路上的不知道名字的小措

在 因为海拔高,日照强,所以会有很多类似这样的盐碱地…“一错再错”的行程从达则错开始,到班戈错结束,一路会经过吴如错,恰规错,错愕,色林错,这些高山湖景各有特色,但是看多了还是会有些审美疲劳,所以有些可以选择远观,有些可是近距离接触。

沿路来到了一个湖边,这个应该是在吴如错后面的恰规错。第一眼看到,没有觉得很美,也没有那么出名,但是湖边摆了很多玛尼堆,相对其他的名错,稍显朴素的恰规错反而显得安静了些许玛尼堆,能落成这样不倒也是挺神奇的…

沿路会看到很多湖水的支流,最后都会汇聚到一个大湖中湖中的水鸟

色林错:

(小贴士)色林错位于那曲地区尼玛县、申扎县、班戈县三县交界处,湖面海拔4544米,其藏语意为“威光映复的魔鬼湖”.传说色林是以前居住在拉萨西面堆龙德庆的大魔鬼,他每天要贪婪的吞噬千万生灵,包括人和所有的禽兽,对于他的淫威,谁都束手无策。于是降妖伏魔的莲花生大师找到了色林,在莲花生大师的紧追下,色林逃到岗尼羌塘南面的一面浩瀚浑浊的大湖里,大师命令色林永远不得离开此湖,在湖中虔诚忏悔,不许残害水族,并把这个大湖命名为“色林错”,意为“色林魔鬼湖”几乎所有的资料上都写着 是 第一大湖,10年前也的确如此,然而2000——2010年间,色林错湖面急剧上升8.2米,湖面总体扩大656.64平方公里,增长幅度为39.4%,2005年雅根错与色林错连成一个整体。与色林错近10年湖面的快速上涨相比, 的湖面上升趋势缓慢且平稳,截止2010年,色林错的面积为2323.6平方公里,一跃成为 第一大湖,中国第二大咸水湖。据科学家考证,色林错面积曾达到1万平方公里,后因气候变化,湖泊退缩,从中分离出格仁错、错鄂、雅个冬错、班戈错、吴如错、恰规错、孜桂错、越恰错。

有一个真实有趣的故事。当地牧民发现色林大魔鬼越来越强大,渐渐地把周围的湖泊都吞噬了,它们担心色林最终会吞噬掉自己赖以生存的牧场,于是请来高僧作法镇湖,结果作法失败了,高僧说色林大魔鬼的法力比他的更强大,因此没有办法,大家只能眼巴巴地看着魔鬼湖越来越大为了能更全面的看到色林错,我们也算很拼的爬到了一个不算低的小山上,虽然我们已经完全适应了高海拔的环境,但是在如此高海拔的环境下爬上一座山头还是比较困难的,上去以后明显喘的厉害了。 站在高处看色林,他是如此的美丽,广阔。美到已经忘记上来的辛苦。色林错也绝对可以进入我心中的10大TPO 湖泊了环顾四周,看到对面的山头大家应该知道其实真的不低呢色林错虽然是鬼湖,但是湖水的颜色和整体的感觉很想圣湖站在山头看另外一边是另一个大湖,错额

蓝宝石的颜色像极了鬼湖拉昂错相对色林错的深蓝,我反倒更喜欢错鄂。

第 十 二 天

Day 12 (10月16日) 班戈→ →拉萨

天气:晴,多云

路况:从班戈以后就上了省道,一路都是新路非常好走。

海拔:前半部分都在4500+,后面 扎西半岛海拔4750米,最后翻过一个那拉根5190M后面一路向下,回到拉萨3600M海拔:

行程最终还是走到了最后一天,今天的重点是神湖 ,原定的计划是头天晚上就要到,如果运气好还能拍到 的星空,但是由于时间太紧张,在加上 的住宿条件也不是很好(基本和 一个级别)所以临时改变了行程,这样虽然没办法看到夜幕下的 ,但是也给我们充裕的时间调整,用最佳的状态迎接着最后的神湖因为时间富裕了,所以一天的行程也是比较悠闲的,车没开出多远就到了今天的第一个景点--巴木错。

巴木措又为布喀池,意思是勇士湖,亦称巴木错。位于班戈县城以东,海拔4555米,面积180平方公里,湖区年均降水量300——400毫米左右,年均气温0——2℃。湖水主要靠地表径流补给。咸水湖。产高原裸鲤、温泉裸裂尻鱼,湖畔是天然牧场。

这个依偎在纳木措不远处的姐妹湖,很少有人留意过她的存在,却给予人更多的惊喜。

和纳木措一样,在这个雪山与湖泊交映成辉的地方,念青唐古拉山的冰雪融水养育她们,只是这里没有了游人,只有蓝色的湖水和远处的高山,显得更加原始和质朴。

最后在拍一张我们的座驾吧—— 没有它我们也没办法完成这趟旅程。

车子一路驶向 ,最先引入眼帘的是远处的 念青唐古拉山脉念青唐古拉山:

念青唐古拉山脉属于断块山,位于中国 自治区。横贯 中东部,为冈底斯山向东的延续,东南延伸与横断山脉西南部的伯舒拉岭相接,中部略为向北凸出,同时将 划分成藏北、藏南、藏东南三大区域。

据雍仲本教资料所言:念青唐拉是藏地三大神山(冈底斯、念青唐拉、玛积雪山)之一,也是九大神山之一,更是十三大神山之首。 传说纳木措与念青唐拉曾经是一对恩爱夫妻。而根据雍仲本教护法经、家族史以及神山祭祀文等本教典籍记载:唐拉是雍仲本教的神山之一,是母子护法的四大眷属之龙度唐拉,也是古藏文化史记中较有影响力的著名神山。而纳木措为雍仲本教五骑羊护法母子的圣地,也是唐拉神山的明妃。它与纳木措是修行之人的主要修行圣地相传念青唐古拉山里面有一座神秘的水晶宫,宫门上镶有各种宝石,光芒四射,宫底是甘露之海,中部缭绕着虹光彩雾,宫顶有白云,雨露时停时落,鲜花盛开在它的四周。

念青唐拉山在宗教上是全 著名的护法神,也是北部草原众神山的主神,雍仲本教和印度佛教信徒都敬奉此山,认为此山是修得正果的诸持明者的修行静地和欢聚处。在 古老的神话里,在象雄佛教雍仲本教或藏传佛教的万神殿中,在当地牧羊人和狩猎者的民歌和传说里,念青唐古拉山和纳木措不仅是 最引人注目的神山圣湖,而且是生死相依的情人和夫妇,念青唐古拉山因纳木措湖的衬托而显得更加英俊挺拔,纳木措湖因为念青唐古拉山的倒映而愈加绮丽动人。

据传说和史料记载,念青唐古拉山神又名唐拉雅秀,或雅秀念,他统领横贯藏北的数以百计的唐古拉山脉,是世间护法神中最重要的一位。他原是 土著神灵,后来被莲花生大师收服为佛教护法神,同时他还被称作“十八掌雹神”之一,被称为财宝守护神;另有一说为吐蕃著名赞普赤德松赞的体神,拉萨布达拉宫所在地的红山的保护神以及卫藏四如的地方保护神,等等。总之,念青唐古拉山神是藏地尽人皆知的具大法力的神灵。念青唐古拉山神是一幅穿白衣,戴白巾,骑白马的英武模样。为免除对教法的威胁,他时常匆匆行进于世界八方,率领着他们的三百六十名随从(亦即念青唐古拉山脉的三百六十座山峰)。他还有另外几种化身,其中呈现怒相神面目时,他的表情不仅严厉深沉,还佩铁剑,挽弓箭,穿玉铠甲,缠黑熊皮。民间传说中的念青唐古拉大神的形象令人感到亲切,充满人欲人情,由于它的狭隘与善妒,就愈发可爱了。念青唐古拉身边有一座低垂着脑袋的山,那是它的儿子,因为一个劲儿地猛长,念青唐古拉说,你比我高了可不行,一个巴掌过去,作为儿子的那坐山就再也抬不起头来了。

念青唐古拉至少还有另外两位夫人,一个是羊八井的白孜山,一个是尼木县玛尔姜乡的其姆岗嘎山。可是当纳木湖与波吉山偷情,并生了一个私生子后,妒忌的念青唐古拉一怒之下砍断了波吉山双腿。波吉山这个巨人永远没能再站起来,至今它还躺在班戈县西南的草原上。它的断腿再不能愈合,断裂处成为山谷,是去日喀则进行盐粮交换的驮队必经之地。事后念青唐古拉悔之莫及,便为波吉山供上一百座宝塔、一百眼泉水赔罪。那一带还可以看见名为“江朗却加”的一百座土堆。

对面的小山头,好像一个地堡…

看过了念青唐古拉的美,我们也终于到了圣湖 ,同行的大可姐因为有导游证所以是免票的。

至于要不要选择买票进去就因人而异了,其实 有他的美,但是现在商业化的氛围是非常的让人厌恶的,本来的好心情也降低了一般是每个初到 的旅行者必到的目的地,他离拉萨223公里,当天就可以往返,如果有兴趣看日出和日落,可以再 留宿一晚,如果天气好的话还可以看到浩瀚的银河(本来我是打算头天住在这里的,可惜了……) 海拔比较高,又地处藏北草原,容易引起高反,所以建议大家将 放在整个行程的最后,经过几天的高原旅行,当身体已经适应了这里的环境,再去 的话一般不会有很强烈的高反了。如果还是有高反的症状,可以选择当天返回拉萨,不过夜就基本不会有太大的问题。

纳木错:

位于 自治区中部,是 第二大湖泊,也是中国第三大的咸水湖。湖面海拔4718米,形状近似长方形,东西长70多千米,南北宽30多千米,面积1920多平方千米。

,蒙古语称“腾格里诺尔”(或“腾格里海”);藏语全称为“纳木措普摩”,意为富裕天湖(或天湖、灵湖或神湖);两种名称都是“天湖”之意。

历史文献上记载,此湖像蓝天降到地面,故称“天湖”.而湖滨牧民说因湖面海拔很高如同位于空中,故称“天湖”.藏语中,“措”是“湖”的意思。当地藏族人民叫它“腾格里海”,意思是“天湖”.信徒们尊其为四大威猛湖之一,传为密宗本尊胜乐金刚的道场,是藏传佛教的著名圣地。

是 的“三大圣湖”之一,也是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖,在雍仲苯教的经典中记载:“ 有七十二个圣地”.后来 成为著名的佛教圣地之一。伸入湖心的扎西多半岛上的札西寺。香火旺盛。每当藏历羊年,成百上千的信徒前来朝圣“.

还是预卜凶吉祸福的圣湖,据说如果是”命大“之人登上湖边的山丘,即可见到湖中的灵异现象,因此,过去这里常成为藏传佛教进行圆光卜的场所。每逢夏天,有不少喇嘛前往朝圣,以湖中显现的灵异景象来预卜未来。

公元十二世纪末,藏传佛教达隆嘎举派创始人达隆塘巴扎西贝等高僧,曾到湖上修习密宗要法,并始创羊年环绕纳木灵湖之举。信徒传说,每到羊年的时候,诸佛、菩萨、护法神集会在纳木湖设坛大兴法会,如人此时前往朝拜,转湖念经一次,胜过平时朝礼转湖念经十万次,其福无量。所以每到藏历羊年僧俗信徒不惜长途跋涉,前往转湖。这一活动在四月十五达到高潮。纳木措湖畔玛尼堆遍布。如有教徒经过这里,总会投下一颗石子。这个 人心目中的圣湖,每年都吸引着 当地和青海、四川、甘肃、云南的教徒们迢迢千万里,完成艰辛的旅程,来转湖朝圣,以寻求灵魂的超越。世界海拔最高的湖,远离现代文明的污染,保持着自然原始生态,是朝圣者心目中的圣地。

被称为世界上最高、最美的湖泊之一,那纯净的湖水蓝的让人心醉,远处白雪皑皑的念青唐古拉山如同威武的武士守卫着圣湖。 在藏族人心中具有非常神圣的地位,每逢藏历羊年,佛教众神都会齐聚 ,因此羊年转湖最为特殊,众多虔诚信徒会不远千里来 转湖朝圣。

湖中共有五个岛屿,相传为五方佛的化身,此外还有五个半岛从不同的方位凸入水域,其中扎西半岛居五个半岛之冠。扎西半岛上有三个著名的景点,迎宾石被称为 的门神,两块巨石突兀的矗立在圣湖边,显得格外壮观。合掌石也被称为父母石,相传它是父亲念青唐古拉山峰和母亲 女神的化身,象征他们忠贞不渝的爱情。善恶洞如其名,无论胖、瘦、高、矮,只要你行的正、坐得端,便能从此洞中通过,反之就应当反省一下自己的过错。

我相信每个到过 的人,整个灵魂都仿佛被纯净的湖水所洗涤。站在 湖边,这世界上最高最美的神湖让人震撼,放佛置身于一个蓝色的世界…如果说那种风景能让人感动流泪, 做到了!她不是仅仅的迷住了我的眼睛,而是一种来自灵魂深处的震撼!!

的美是可以听到的,站在湖旁,闭上眼睛,听着湖水冲上沙滩的声音,听着风拂过耳旁的声音,慢慢的去感受这种在高原上的感觉…已经变的很商业化了,抛开景色不说,这种感觉是我在 这些日子最差的一天,在这里的”商人“和游客的数量也不差多少了…这里到处都是牵着自己家的牦牛出来做生意的,骑上去是一个价,走动一下是一个价,淌水又是一个价,如果不骑是不允许拍照的…这个牦牛的头骨都是我偷拍来的,

还是抛下这些与这里格格不入的东西,静静的欣赏这里的美吧…10月份的 人已经不是很多了,我们运气一直都很不错,没有遇到恶劣的天气,不过还是提醒要来 的朋友,10月份的 已经算入冬了,如果下雪就会封山封路,如果不想受这些因素的影响还是要提前安排好行程…在 的边上毅力着2块巨大的石头,是这里的迎宾石也叫夫妻石,被称为这里的门神,两注之间是为天门也,两根巨大的石柱,高点的完完整整的浑然一体,矮点的中间裂开一丝大概一人宽的缝隙,正好是一阴一阳。 相传纳木措是一位女神,她掌管着藏北草原的财富,所以当商贩外出做生意时,必先来到此地祈求门神,在得到门神的同意下方可朝拜纳木措,以保生意兴隆。 迎风飘动的麻柳旗缠绕在两座巍峨矗立的迎宾石上,在蓝天白云的衬托下,一个奇妙的场景展现在人们面前。在它的下面铺满了刻满六字真言的红石板最后在看一眼神圣的 ,这趟旅程也算接近了尾声…我把我想带走的美景留在了相机中,把美好的回忆记在了心里,把无尽的思念留在了今后…离开 ,一路驶回我们的起点也是重点拉萨

翻过几洁白的雪山后到了最后一个山口--那根拉山口那根拉山口海拔5190米,是跨过念青唐古拉山脉去 的山间通道,属于号称生命禁区的海拔5000米以上的山口。在这里可以眺望 .这是一个景点,也是一个休息点。 山口立了一块标明海拔高度的石碑 山口的玛尼堆上挂满了经幡。从山口向北望去,远远可以看到碧蓝碧蓝的 .如果身体还行,就站在山口,遥望四野,你的心里顿时会涌起雄浑、苍茫、辽阔的感觉。

在5000+的山口 对于我来说 恐惧的已经不是这里的高海波,而是即将要离去的心情,站在这里我想做的只是更久一点的停留…在入藏前我就有个心愿,如果能在 的哑口撒下风马纸,那会是我在这里做的最有意义的事情在最后的山口就有这样一群当地藏民前来祈福,在行程的最后一天看到这样的场景我已经觉得很幸运了,心思念念的我也想用这种方式纪念这此行程,虽然我们语言不通,但是他们看到了我的眼神一直盯着他们手中的风马纸,我们互相对视,微笑,我对他们说”扎西德勒“他们也把随行的风马纸分给我了…微风浮动了经幡,把满满的祝福吹向了身前的神湖和这里广博的大地…我也把我最后的祝福留在了这里…不管有再多的不舍,行程终究走到了最后一页,离别总是让人伤感,看过了最后一泓清澈的湖水,过了最后一座洁白的雪山,翻了最后一个哑口,我带走的是这里的动人的故事和美丽的景色,却留下了我最最真诚的祝福…后记:

人的一生有很多事情要做,有些事现在不做以后可以弥补,可有些事,现在不做也许就在没机会。

在群山深壑的阻隔中那是一个神秘而又荒蛮的疆域。高耸入云端披着金色霞光的雪峰,高原上撒开的是那一抹抹比天空还要湛蓝的湖水,点缀期间的是牛羊和唱着藏歌的牧民……时而苍茫得象是身处亘古,时而激荡地象是奔流东去的怒涛,时而又能触动久藏心中的那一处许久没敢触碰的柔棉。这???就是我们的 !

如果不去遍历 ,也许我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托,但我们一旦遍历了 ,却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。当我们开始寻求,我们就已经失去,而我们不开始寻求,我们根本无法知道自己身边的一切是如此可贵。

回来后很多人问我,你为什么喜欢 ,思索良久,并没有什么特别的理由,许是因为那一朵朵紧蹙张扬的云彩,许是因为那一个个为了信仰几近疯魔的灵魂。

,不管你之前的人生阅历怎样,也不论你曾经有过怎样的苦难欢喜,在这里你都能寻得那片属于自己的安宁,也许这就是 的魅力,说不出,却回味无穷…一段朝圣之旅就此结束,除了收获了最美丽的风景以外,我相信或多或少的都会找到灵魂的归宿,或多或少的会被照亮唤醒心灵,然后带着雪山冰川一样的纯净心情回归生活,也许原来的工作生活并没有改变,但是对人生的态度或多或少的发生着改变,不再纠结那些无谓的琐事,珍惜自己所有,乐观开朗的面对着每一天…

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