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藏地四月奔赴一场桃花的盛宴

  • 发布:2016-03-17 17:14
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 从来没有想过,这一次西藏行会是如此仓促。

总是计划着再多读一些相关的书籍,多经历一些人情世故,多了解一些藏族的宗教风土后,再去踏上那一片充满传说和神奇色彩的土地。

3月中旬,当我还在为清明假期的去处发愁时,一个同为摄影爱好者的朋友在Q上给我扔来一个网址——是摄影无忌去林芝拍摄桃花的召集帖。

仿佛就在那一瞬间,便被那开满山川田野的粉色花朵灼伤了眼睛。

与之相映衬的,还有那葱葱郁郁的森林,碧绿流淌的河水,和那连绵不绝的雪山。

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更何况,还有电影《转山》之后让我心心念念了好久的来古,然乌,和米拉。

那是我心驰神往魂牵梦萦的雪域高原啊。

几乎也就是那一瞬间,我把清明的目的地定在了西藏江南——林芝,用了两天时间做路线攻略,然后用一个礼拜的时间找人拼车。

太临时的决定,让征人变得格外困难,在几个论坛发的帖子都毫无音讯。我几乎都以为自己要踏上背包搭车的旅程了,却最终柳暗花明,在出发前一周找到了另外三个同伴。

所有繁杂琐碎的准备事项在临走前忽然变得忙碌的工作中变得更加仓促,直到我在重庆登上那印着五彩经幡标志的西藏航空飞机时,依然还觉得有些不真实…如果2012真的是世界末日,那么就在一切毁灭之前,去完成自己的梦想吧。

朝圣的路上 总有 阿妈放飞祈祷的经幡

仰望高原 总有 圣地千年不化的雪山

珠穆朗玛是那古海的巨浪/ 我为你神奇的传说歌唱

天上的西藏 哦 / 阿妈的胸膛/ 养育生命的天堂

依呀呀啦嗦 / 天上的西藏 / 一曲呀啦嗦 掠过天堂雅鲁藏布江映照生命的太阳/ 我在你圣洁的光芒里向上天上的西藏 哦 / 神奇的地方 / 通向圣洁的天堂依呀呀啦嗦 / 天上的西藏 / 一曲呀啦嗦 掠过天堂——刘一澜《天上的西藏》

{ 行程路线。}

D1:重庆飞林芝TV3997,(CA3997共享6:55-9:10 一天一趟)。从米林机场到雅鲁藏布江大峡谷风景区。换景区环保车,车上有导游讲解,一路可以看到雅江畔的嘎那珠布寺、大渡卡古堡遗址、松赞干布和文成公主共同植下的大桑树,观赏雅鲁藏布江S拐弯,到直白村稍作停留,正面迎视南迦巴瓦。出景区后返回八一镇。夜宿八一。

Remarks:本日最美:雅鲁藏布大峡谷江边的桃花;险峻挺拔直入云天的南迦巴瓦峰。下一回一定要住在峡谷景区的村子里。

D2:从八一镇出发,经过举办桃花节的桃花村,穿过色季拉山(天气好可望见南迦巴瓦峰和加拉白垒),过鲁朗林海,排龙天险、通麦天险。路过岗乡,古乡,到达波密。夜宿波密。

Remarks:本日最美:沿途的林海和桃花。下一回去的话要住鲁朗附近的村落,一定要去岗乡云杉林徒步,这是《中国国家地理》选出的中国最美的森林之一。

D3:早起看波密雪山日出,前往然乌镇,这一段沿着帕隆藏布江,森林蓊郁,风光绮丽。中途游览米堆村、米堆冰川(门票50元,约2-3h),后至然乌湖(下湖),经过然乌镇后继续往来古方向(察隅方向)一直到然乌上湖,到来古冰川(门票30元),晚上返回然乌镇住宿。

Remarks:本日最美:出波密后的一段公路两旁松树笔直参天;帕隆藏布江曲曲折折,岸边是蓊郁的森林;米堆冰川只走到冰湖,也只能看到它两个围椅状冰盆中的一个,也看不出它特点的拱弧构造,下一次要走的更近一些;与米堆相比,来古更是养在深闺人未识,天地壮阔,冰川雪山怀绕,一定再去一次,要从来古村看雅隆冰川全景!

D4:然乌湖、瓦村,G318返回林芝八一镇。其中经过波密后可拐到倾多镇、许木乡(桃花沟)看桃花,沿原路经过通麦、鲁朗、色季拉山口,夜宿八一。

Remarks:下雪赶路,瓦村也没停留。桃花沟越深入越美丽,这次却连倾多都没走到。下雪的色季拉山宛如在黝黑的大地上勾勒出道道银线,可惜没拍下照片。

D5:八一镇至拉萨,中途路过卡定沟、巴松错(游览约3h),秀巴古堡,尼洋河吊桥,中流砥柱,茶马古道遗迹,翻过5013的米拉山口,抵拉萨。夜宿拉萨。

Remarks:刚出林芝的一段路山野田间开满桃花,但是有很多电线杆,不好拍。巴松错没去成!!!灰常遗憾!快到拉萨的一段拉萨河水域开阔,林木葱葱,掩映着连绵的雪山,宁静优美。

D6:拉萨一日游,布达拉宫(9:00-12:00,门票100元,约1.5h),色拉寺(门票50元,辩经在下午3点开始),大昭寺(门票50元),逛逛八廓街。夜宿拉萨。

Remarks:布达拉宫早上9点-12点对游客开放,淡季不用提前买票,早点去排队就好。但是早去唯一不好的就是蹭不到导游!八廓街上的东西慎买。

D7:拉萨出发去羊卓雍措,翻过冈巴拉山口(4850m),经过浪卡子县,到达卡若拉冰川,途中可看见乃钦康桑峰。返回拉萨,天气好可以看见拉萨河上的落日。夜宿拉萨。

Remarks:在冈巴拉山口要收羊卓雍错的门票40元!翻过山口后,就一直沿着羊卓雍错前行,羊湖边无数刁民,任何写有字的石头边留影都会有人跟你收费的!但是羊湖的风景真心美。卡若拉冰川已在日喀则地界,再往前便到了《红河谷》故事的发生地江孜和后藏的中心日喀则。此行时间不够,只能留待下回去珠峰或阿里的时候再去!

D8:返程,民航局坐机场大巴,约40-50min到贡嘎机场。拉萨飞重庆TV3038(17:00-19:00)。

{ 交通方式。}

包车(丰田4500陆巡越野车,可坐4人),拉萨-林芝-波密-来古往返6天,车费5000元/车(2012年的淡季价格,仅供参考。)。

包车师傅名叫琼达,是一个朴实沉稳的藏族汉子,平时话不多,但有时也会严肃地和我们开玩笑…他是一个去过阿里的朋友介绍的,对那边的路线很熟悉,开车也很稳。

师傅人很随和,因为我们时间比较充裕,所以停车拍照的时间也比较多。

{ 准备事项。}

1)关于入藏的准备事项,网上已经很多了。对于我这样没有高原反应的人来说,入藏也就和去其他地方旅游类似,但是最好保证出行前有充足的休息。如果担心会高原反应,最好提前一周或15天开始服用红景天。上高原最怕感冒,所以我随身带了感冒冲剂和新康泰克,主要是预防。

2)高原紫外线强烈,一定要戴遮阳帽、太阳镜,随时涂抹防晒霜。很多人会用头巾把脸包得严严实实。

3)四月的西藏依然非常寒冷,尤其早晚时分和阴雨天,天气琢磨不定,雨雪冰雹皆有可能,要有抓绒的冲锋衣或羽绒服。

4)高原干燥,记得多喝水多吃水果,我随身带了维C咀嚼片。唇膏、护手霜也很必要。

5)雪山、冰川反光强烈,摄影最好带上灰渐变镜。我带了一片肯高的121M,用处还是很大。背了三角架,本来想拍银河和星轨,结果不是阴天就是月光太亮。同伴的iphone下了一个叫star walk的APP用来找北极星,觉得非常神奇。另外下载一个测海拔altitude的APP,一路上也很有意思。

D1 { 晴朗。雅鲁藏布大峡谷。南迦巴瓦。桃花。尼洋河。}

从重庆飞往林芝的飞机每天只有一趟,要起得很早,从机舱的小窗里,看着东方那一轮红日从地平线上徐徐升起。天气晴朗,地面上的山峦丘陵纹理清晰地展露在视野中。清晨的晨雾正从山峦间消散,薄薄的,淡淡的,如丝如纱,缭绕着碧色交错的山脉。

飞行了不多久,绿色的山脉间就出现了如叶脉一般延伸的白色。我们知道,那就是雪山了,曾经站在山脚上抬头仰望的雪山如今大片大片地绵延在我们的身下。

约莫半小时的光景,蜿蜒交错的雪山群那端兀地耸起一座锥形大角峰,巍峨雄浑,仿佛傲视脚下群峰。我心里先是一楞,立刻便想起这就是那蜀山之王——贡嘎啊!

贡嘎雪山,位于四川甘孜藏族自治州泸定、康定、九龙三县境内,横断山系的大雪山中段,主峰海拔7556米,是四川省海拔最高的山峰。在藏语中,“贡”是冰雪之意,“嘎”是白色之意,“贡嘎”即为白色的雪山。零九年我到甘孜,便在海螺沟、新都桥远远地见到过贡嘎主峰。今天在飞机上忽然又看到,那挺拔屹立、傲视群山的气势更是让人心潮澎湃。

晴空万里无云,接下去的一段路程,连绵相接的雪山一直伴我们同行。虽然早上起得很早,我却一点睡意也没有,顷身趴在小窗前目不转睛地望着脚下如卫星照片般的沟沟壑壑。

飞机后排几乎都空着,背着长枪短炮的摄影爱好者一人占据一个窗口。我就坐在他们前面,忽然听见他们一阵惊呼,然后是咔嚓咔嚓快速按动快门的声音。我好奇地问,是不是看到南迦巴瓦了?

恩,你看那边最高的那座山峰,就是南迦巴瓦。坐在后座的大哥指着远处对我说。

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哦,南迦巴瓦,还有他身侧的加拉白垒,在离我们很远的地方,傲然屹立在蔚蓝天幕下。

快要达到林芝,飞机的高度开始下降,雪山离我们就这么近,好像就在咫尺外闪过,我们就好像是穿行在嶙峋耸立的雪峰丛林间。

初生红日的光芒映照在高低错落层层叠叠的雪山之上,沟沟壑壑,蜿蜒纵横,云蒸霞蔚,宛如仙境一般。

雪山之间是片片绿茵,良田阡陌,点缀着一团团、一簇簇粉色的云霞,哦,那就是洒落在山野之间的野桃花。

飞机在米林机场平稳滑落。我走出机舱,迎面而来是高原灿烂而刺眼的朝阳,鼻息间是高原清新的空气。周围的旅游者们开始用帽子、墨镜、头巾把自己包裹的严严实实,而我完全不想用这些装备阻挡那迷人的阳光和空气。只想尽情地,毫无遮拦地与他们亲密接触。每一次,每一回,闻到这比平原稍稍稀薄却无比清新甘洌的空气时,浑身的细胞和神经都立刻变得无比兴奋!

西藏啊,我终于来到这里了!

林芝米林机场

{ 林芝。藏地的江南。}

喜马拉雅山脉和念青唐古拉山脉似两条巨龙横空出世,由西向东平行伸展,在东部与横断山脉对接,形成群山环绕之势。位于西藏东南的林芝地区就静卧在这三大山脉的怀抱之中。

林芝,在藏语里意为“太阳的宝座”,的确,对于西藏的其他地方而言,它是东方太阳升起的地方。这里雪山绵延,村落静谧,所以有人称它是“东方的瑞士”;这里山清水秀,良田阡陌,所以也有人把它叫做“藏地的江南”.在世人逐渐熟悉拉萨、熟悉珠穆朗玛,熟悉纳木错时,它犹如一个养在深闺人未识的少女,静静地倚在西藏的东南一隅。

林芝是西藏海拔相对较低的地区,平均海拔只有3000米,所以很多旅行者将林芝作为进藏的起点。而在印度洋暖流的影响下,这里成为了青藏高原最温暖舒适的地带,每年三月下旬到四月上旬,漫山遍野的桃花竞相绽放,桃花掩映村落,云蒸霞蔚,宛若进入了陶渊明笔下的桃花源。

司机师傅琼达早早地就在机场外等待我们,为我们戴上了吉祥如意的白色哈达,欢迎我们来到这片神奇又美丽的地方。而远处的蓝天下,那大多时候都隐匿在浓云后的南迦巴瓦峰竟然毫无遮掩地屹立在我们视野中央。

{ 雅鲁藏布江。来自天上的河流。}

我们从米林机场出发,沿着岗派公路一路驶向雅鲁藏布大峡谷景区。在我们脚边,是一湾清流,浅浅的,细细的,岸边沙白如银,江水是柔和的奶油绿色,款款流淌,这就是著名的雅鲁藏布江。

小时候学地理,总是要背很多的中国之最、世界之最,于是从那时便记住了这条中国海拔最高的大河——雅鲁藏布江。雅鲁藏布,在藏语中意为“高山流下的雪水”,它发源于喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川,由西向东横贯西藏南部,在墨脱以北切穿喜马拉雅山转向南流,于巴昔卡出中国境,经印度和孟加拉国最后注入孟加拉湾。

春天的尼洋河是宝石蓝色的,在江河交汇处,可以清楚地看见蓝色的细流娟娟流入绿色的雅江中,颜色交界分明。

公路两旁的山上水畔都开满了桃花,而南迦巴瓦就一直毫无遮掩地屹立在我们的前方。我们正向着南迦巴瓦前行。

南迦巴瓦峰和梅里雪山一样,都属于常年云雾缭绕,鲜为世人所见的雪峰,而我们此行却是如此受到神祈的眷顾,赐予这样万里无云的好天气,南迦巴瓦雪山在蓝天下一览无遗。

在藏族人心中,雅鲁藏布江是他们的母亲河。她的上游从雪山冰峰间流出,穿行在南面的喜马拉雅山和北面的冈底斯山之间,谷地开阔,绿草如毡,是广漠无际的高原牧场和野生动物的家园;在中游,年楚河、拉萨河、尼洋河等大河汇入江中,水量充沛,阡陌相连,孕育了源远流长的藏族文化,圣地拉萨、古城日喀则、红河谷江孜、山南重镇泽当……都坐落这一片富饶肥沃的河谷平原上;到了下游,原本东西走向的河道绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰,骤然急转南流,形成近乎180度的马蹄形大拐弯,像一把利剑劈出了一道地球上最深最大的峡谷——雅鲁藏布大峡谷。

中午时分,我们抵达了雅鲁藏布大峡谷景区的入口——派镇,自己的车是不让进景区的,要改乘景区内部统一的环保车。150元门票+90元景区环保车+30元午餐,当仁不让地是此行中最昂贵的一张门票。

雅鲁藏布大峡谷的发现,被科学界称作是本世纪人类最重要的地理发现之一。它平均海拔在3000米以上,北起米林县大渡卡村(海拔2880米),南到墨脱县巴昔卡村(海拔115米),长达504.9公里,超过曾经的世界之最美国科罗拉多大峡谷(440公里),平均深度2268米,最深处达6009米,超过秘鲁科尔多峡谷(深约3200米),是毋容置疑的世界第一大峡谷。

雅鲁藏布大峡谷怀抱南迦巴瓦峰地区的高山峻岭,冰封雪冻。它劈开了青藏高原与印度洋水汽交往的山地屏障,像一条长长的水汽通道,将印度洋的暖湿气流源源不断地输送到高原内部,造就了青藏高原东南缘奇特的森林生态系统景观,形成了大峡谷地区齐全而完整的垂直自然带,由高向低,从高山冰雪带到低河谷热带季风雨林带,宛如从极地到赤道一样——高山雪线之下是高山灌丛草甸带,再向下便是高山、亚高山常绿针叶林带,继续向下便是山地常绿、半常绿阔叶林带和常绿阔叶林带,进入低山、河谷是季风雨林带。这里是世界上山地垂直自然带最齐全丰富的地方,也是全球气候变化的缩影之地。

雅鲁藏布大峡谷地区是青藏高原最具神秘色彩的地区,因其独特的大地构造位置,被科学家喻为“打开地球历史之门的锁孔”.大峡谷中许多河段两岸岩石壁立,根本无法通行,所以至今还无人全程徒步穿越峡谷。大峡谷里最险峻、最核心的地段,是一从白马狗熊往下长约近百公里的河段,峡谷幽深,激流咆哮,至今还无人能够通过,其艰难与危险,堪称“人类最后的秘境”.由于雅鲁藏布江大峡谷环境恶劣、灾害频繁,构成人们很难跨越的屏障和鸿沟,其落后与闭塞,使墨脱成了高原上的“孤岛”、远离现代社会的“世外桃源”,至今少有人涉足。1994年,我国科学家组成一科学考察队,对雅鲁藏布江大峡谷进行科学考察,才揭开了雅鲁藏布江大峡谷神秘面纱的一角。

当然这一次,我们并不能像探险家、科学家或者资深驴友般深入到大峡谷的腹地去一窥那神秘的雄奇和美丽。我们只能搭乘景区的环保车沿着河谷的台地,远远地欣赏大峡谷的风姿,但独独只是这样远远的惊鸿一瞥,也足以倾倒众生。

春天的雅鲁藏布江宛如一条孔雀蓝色的绸缎,缓缓地穿行在森林茂密的山谷里,江边是空旷平缓的河滩,阡陌相连的小麦田如一块块碧绿的翡翠,错落交叠。妖娆盛开的桃花树如云雾绵延,一团团,一簇簇,如粉色的云霞笼罩在翠绿的田地与蓝色的江水之上,宛若一幅浓墨重彩的油画。我怔怔地望着眼前的景象,脑子登时就只剩下陶渊明笔下的那几句诗:缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

眼前这如画般美好梦幻的田园风光,莫不是那篇《桃花源记》里的现实版本?当年的五柳先生是不是也曾跋山涉水不经意间闯入了这一方与世隔绝的净土?而此时的我们,究竟是身处高原藏地,还是桃红柳绿的江南?

在景区的游客中心吃过自助午餐后,我们坐上了景区内的环保车。环保车是人坐满后再开,每车一个导游讲解,沿着雅鲁藏布江开往直白,途中在若干个观景台停留。

首先看到的是雅鲁藏布江上的嘎那珠布寺,导游说,不算雅鲁藏布江的水面升到多高,始终不会淹到这小岛上的寺庙。

第一个停留的观景台是大渡卡遗址,台地上立着一块石碑,上书中文和藏文的“雅鲁藏布大峡谷起点”.

第二处停留的地方是传说藏王松赞干布和文成公主共同植下的大桑树,有1450年的历史。春天的桑树还没长出叶子,褐色的光秃秃的枝干遒劲弯曲伸展。

在这里还有一个破石而出的桃花树,这块大石头是1950年墨脱大地震时落到这里的,压住了不知是何时遗落在这里的一棵桃树种子,种子的力量何其强大,最终竟然穿裂了大石块,长成参天大树。导游说,这叫做“情比石坚”,围着这大块转三圈,便会有情人终成眷属,天成地久。

第三处停留的地方是南迦巴瓦观景台,这里可以遥望南迦巴瓦的全景,白雪皑皑银装素裹的雪山如一条长龙横卧在蓝天下,而棱角分明三角锥形的主峰就像一把利剑般直直地刺向天空。

朝另一个方向,可以看到雅鲁藏布江拐了个小小的S型拐弯。

第三处停留的地方是格嘎大桥附近,这里修葺了木栈道,可以走到雅鲁藏布江边。这一段只是大峡谷的入口,河道宽阔平缓,碧绿的河水温和地款款流淌,被水中的石块阻挡激起白色的小水花。可以想象,她再一路往前往前,当河道急速下降时,谷底巨浪咆哮惊涛拍岸怪石嵯峨的场面,又该是如何的惊心动魄。

第四处也就是最后一处停留地便是直白村口,这里是正面迎视南迦巴瓦主峰的位置。站在直白村口,南迦巴瓦的主峰就直直地矗立在我们眼前,我要用力地仰着头,才能看到他银白尖利的峰顶。

{ 南迦巴瓦峰,天界之渡,云中天堂。}

南迦巴瓦并不容易见到,很多人来过许多次,等候许多天,都没能有机会看到那隐藏在厚厚面纱后的真容。当地传说那高耸云天的主峰是神仙聚会和煨桑的地方,那总是缭绕着雪峰的浓云便是众神们燃起的桑烟。而此行的我们又是如何地受到神祇的眷顾,能在万里无云的晴空里一睹她毫无遮掩的全貌。司机师傅说你们运气真好,即使是当地人,一年之中也见不到它几次。

南迦巴瓦,藏语意为“直刺南天的战矛”,主峰高7782米,是世界第15高峰。她是喜马拉雅山脉东端的最高峰,与喜马拉雅西端的起点南迦帕尔巴特峰遥遥相望,将绵延千里的喜马拉雅山脉悬挂在青藏高原的南端。

雅鲁藏布江绕着南迦巴瓦转了一个将近180度的大拐弯,像一大斧生生劈开了喜马拉雅山脉,于是来自印度洋的暖湿气流可以长驱直入,为藏东南带来了巨大的降水。在直线距离不足200公里的南迦巴瓦南坡上,形成了一道完整无缺的垂直自然带。山下是绿意婆娑的热带风光,山顶是银装素裹的冰川雪峰,像是从赤道到达南极,将世间所有的钟灵毓秀都汇集在了这里。

沿着岗派公路前往雅鲁藏布大峡谷景区时,雄伟的南迦巴瓦峰便一直在我们的前方,峰回路转,不离不弃,仿佛为我们引路,带领我们直直地走向她的怀抱。而此时,当我们站在直白村口,十来公里外的南峰就这样安静地耸立在我的面前。

空气澄净,天空湛蓝而高远,那白雪皑皑的三角锥型主峰就像一把利剑般直直地刺向天空。我要用力地抬头,才能看到那陡峭如削的峰顶。曾经无数在书本图片里看到南迦巴瓦离此时仿佛触手可及,近得可以看见那白雪覆盖下的嶙峋山石,近得好像有阵阵冰冷的气息抚过皮肤。

她沉默地矗立着,却有一种磅礴大气的力量,她无声无息,却透露着庄严肃穆让人敬畏的威严。这是一种震撼人心的壮美,直教人几乎忘记了呼吸。

也许是海洋性气候的多变所致,上午还万里无云的天空此时又慢慢聚拢起朵朵白云,他们慢慢地流向南迦巴瓦,像一片纯白的面纱,南迦巴瓦又将自己掩盖起来。任人群怎么惊叹或惋惜,它也丝毫不为所动。

2005年,《中国国家地理》曾对中国的各类景观进行了一次选美,在最美名山的排行榜中,南迦巴位居榜首,在那一期的卷首语上,单之蔷老师这样写道——“当我们把南迦巴瓦评为中国最美的山第一名时,我知道它丝毫不为其所动,在藏东南那个森林蓊郁、河流咆哮的角落中它仍旧在云雾间沉默,偶尔瞥一眼人间,在人这种生物出现之前,它已经存在千万年了。我知道如果我们把评比的标准改变一下,或者某一项所占的权重加大,譬如高度,而不是像现在这样强调山所囊括的自然带的数量,那么南迦巴瓦就不会是第一名了,甚至可能落选……但我知道南迦巴瓦不会因此而增一分,损一毫,它依然沉默……”

星移斗转,沧海桑田。雪山无言,已是亿年。

车上也有一些旅游者会选择留在村子里住宿,几日后再出来,那样便可有大把大把的时间在江边寻桃花。

后来我在拉萨遇到一对小夫妻,他们乘了私人的车子悄悄进了景区,住在峡谷里的索松村,据他们所说,看过了雅江边的桃花,之后古乡或是波密的桃花,都不足为奇了。

回来后我整理照片,发现,果然雅鲁藏布江峡谷的桃花是最最美的。如果还有机会再去那里,一定要在峡谷里住下。如此,还可以看见满天繁星下的南迦巴瓦。

雅鲁藏布江在旱季的时候便露出白色的沙岸,下午一起风,便扬起漫天白沙。

大约五点钟,我们出了大峡谷景区,沿原路米林方向前行,然后沿尼洋河前往林芝八一镇。道路两边,桃红柳绿,鸟语花香,叫人恍惚自己现在是身在藏地,还是江南。

春天的雅鲁藏布江很浅很清很绿。

江边的野桃花在漫山遍野妖娆狂野地绽放。

这是雅江最美的季节。

在林芝县的则们附近的路边有一块石碑,上书“江河汇合处”,前方就是尼洋河汇入雅鲁藏布江的地方。

尼洋河,这个名字就如这条河流一样美丽。她发源于米拉山西侧的错木梁拉,是雅鲁藏布江的支流之一,藏语称河为“曲”,称湖为“错”.尼洋河,藏人叫它尼洋曲。

春天的河水湛蓝湛蓝的,清澈得可以看见河底的白沙,偶尔滑过白色的浪花,难怪藏族人形容她是“飞花碎玉”.

这里的天黑得很晚,七八点钟还是夕阳西下的时候。山坡下,水边的桃花映着夕阳的光辉,光彩熠熠。

七点多,我们到达林芝地区的首府八一镇。八一是一座被雪山环绕的镇子,路两边栽植桃花。路上没有很多人,安安静静的。

八一镇所在的地方原名“拉日嘎”,从前也是几个零星的村落。1951年西藏和平解放时人民解放军开始在此建设,故得名。

因为这里处于山谷的平地上,地势平缓,交通便利,宜农宜居,所以林芝地区的行署所在地就搬到了这里。

因为是广东省、福建省援建,所以看到的路名俱是广东路、珠海大道、香港路、厦门路……一路驶过去,整个镇子道路规整,楼房林立,有很多四川风味、重庆风味的餐馆,俨然一个中部的新兴城镇。只有四周围绕着的雪山,提醒着我们正身处世界的雪域高原。

Tips:八一镇发展很成熟,住宿很多,非旺季可以不用预定。

我们是到了之后找的,叫林芝商务宾馆,就在林芝大酒店旁边,卫生不错,热水也充足。

对面就有吃石锅鸡的餐厅。

八一镇住宿:林芝商务宾馆:三人间180元/晚;标间100元/晚。

吃饭:雅鲁藏布大峡谷景区自助午餐30元/人;晚饭林芝商务宾馆对面的墨脱石锅鸡477元/5人。

D2 { 晴朗。八一镇。桃花节。色季拉山。鲁朗林海。通麦天险。波密。}

天空是那么蓝 阳光如此灿烂

前方无尽的是 路的终点

哪里是下一站 心中没有答案

爱或许就在 未知的遥远

明天你会发现那些命运 不必问旅途该去向哪里

在这茫茫旅途 我们继续上路

生命那么丰富 不必体会孤独

在无尽的旅途 你我默默祝福

无论欢乐痛苦 都是一种幸福

——水木年华《旅途》

清晨起床,拉开窗帘一看,窗外的雪山被早晨的阳光照得闪闪发光。天上飘着淡淡浮云,又是一个蓝天白云的好天气,让人的心情也立即变得阳光而兴奋。

在宾馆对面的小饭馆饱餐一顿热腾腾的包子油条豆浆后,我们继续上路,一路向东。(上班的时候从来没有吃得这么按时而健康过——)林芝地区地图:

出了八一小镇不多久,便看见路边的山坡上一大片粉红色云霞扑面而来。走近了发现那片桃花林有围墙遮挡,路边停了一溜的越野车。琼达师傅将车子停在路边,说这里是举办桃花节的地方,你们要不要进去看看。

今年的桃花节是在4月1号开幕的。此时,虽然桃花节的仪式已经落幕,而大片桃花依旧开得正盛。

大株大株的野桃树扎根在山坡上,遒劲的枝干盘旋交错,枝头花朵妖娆张扬地绽放,映着湛蓝天幕,映着洁白雪山,艳丽无俦。

除了林芝,你真的不会再见到这样的桃花,她们健美而妖娆,华丽又张扬,在四月依然寒冷的空气里,在3000米海拔的雪域上,肆无忌惮地伸展、开放。

{ 色季拉山。鲁朗林海。}

过了桃花林,往前不多远就开始攀登色季拉山。

色季拉山属念青唐古拉山脉,是尼洋河与帕龙藏布江的分水岭,G318国道块跨越其上。入口处写着“色季拉山国家森林公园”.这里由于特殊的地理条件,形成了独特的气候,有着丰富的植被资源,尤其以杜鹃花著称,每年5月底至7月,从海拔2900到5200米的山体上开满红色的、黄色、粉色的、白色的杜鹃花,花开百里,姹紫嫣红,大山像披上了一件绚烂的霓裳。

公路沿着山势盘旋转弯,路边的山坡上还有零星的积雪,师傅说前两天刚下过雪,你们看,雪都还没化,这几天刚好放晴,你们运气真好。每一个转弯的路口都悬挂着五彩的经幡,因为翻山越岭的川藏线每一个转弯都充满着危险,当地人在这里悬挂经幡,据说是为了保佑出门在外的游子、在路上的旅客能一路平安。

川藏公路沿着色季拉山盘旋而上,越往高处,视野渐渐变得开阔,山坡变得平缓,树木逐渐消失,变成积雪覆盖的草甸,连绵起伏。白色积雪和褐色大地交织勾勒成波澜壮阔的图案。

云很低,好像就是盖在山峦之上的。车转过一个个的转弯,都是茫茫的积雪的山坡。在拐过一个弯后,前面停了很多车,师傅把车停下,对还没反应过来的我们说道,这里就是山口了。

原来已经到山口了。色季拉山口,出门前小G已经叮嘱我好几次这个位置是欣赏南迦巴瓦的最好角度。我急忙下车,向着众人拍照的方向望去,果然,南迦巴瓦尖利如削的山峰正耸立在前方,蓝天湛蓝,白云丝丝缕缕地浮荡。

色季拉山口海拔4728米,几乎是一片冰天雪地。重重叠叠的经幡,在山口呼呼的大风中猎猎作响。经幡也叫风马旗,藏族人把经文印在经幡上,高高地悬挂,当风吹动经幡,就像是在诵经。

所有的人都为自己能看到南迦巴瓦峰的运气而振奋,不停地摁下手中的快门。而南迦巴瓦并没有为人们的热情所动,不一会儿功夫,他又隐藏在了浓厚的云层之后了。

过了山口,树林越来越丰茂起来,郁郁葱葱的云杉、冷杉、红豆杉、松树密布山间,山顶上还是白白的积雪,在阳光的照耀下如镜子般闪闪发光。有一座高高的圆圆的山峰就一直在视野左右。一条细细的云缠绕在半山腰,像系着白色的丝带。

那座山峰就是传说中南迦巴瓦的“弟弟”——加拉白垒。加拉白垒海拔7294米,与南迦巴瓦峰隔江对峙。相传很久以前,上天派了南迦巴瓦和加拉白垒镇守藏东南高原这片丰饶的土地,这两员天将是亲哥俩,正是青壮年时期,血气方刚。弟弟加拉白垒勤奋好学,武功越来越高强,个子也越长越高。哥哥南迦巴瓦非常嫉妒,于是在一个风黑月高之夜,趁弟弟熟睡之时将他杀害,并将他的的头颅丢到米林县境内,化成了如今德拉山。南迦巴瓦杀害弟弟后,上天十分震怒,为了惩罚南迦巴瓦,罚其不得再返回天庭,永远驻守在雅鲁藏布江边,陪伴着对岸被其杀害的弟弟加拉白垒。这个神话传说很生动的向我们解释了加拉白垒峰的特点:我们现在所看到的加拉白垒峰峰顶永远都是圆圆的形状,那是因为它是一座无头山,而南迦巴瓦大概自知罪孽深重,所以常年躲藏在云雾里羞于被外人看见,同时也经常把弟弟的身影用云雾笼罩住,以防世人看到没有头颅的加拉白垒而不断指责自己。

车子越往下开,视野里连绵的群山被茂密的树林覆盖。望着这一片海浪般起伏的树林,我心想这大概就是有名的鲁朗林海了。

鲁朗,藏语意为“龙王谷”,也是“叫人不想家”的地方。这是一片典型高原山地草甸狭长地带,两侧青山由低往高分别由灌木丛和茂密的云杉、松树组成鲁朗林海。中间是整齐划一的草甸,溪流蜿蜒,泉水潺潺。

果然,公路边出现了一个平台,写着“鲁朗林海观景台”,师傅说,这是他们圈地赚钱的,没什么好看的,这一路上都是这样的风景。

下了色季拉山,是平坦齐整的公路,远处是绵延起伏层层叠叠的山林,雪线以上是白雪皑皑的积雪,山下是春天还是黄褐色的草甸,木篱笆勾勒出自然的曲线,木板屋零星散落,还有燃烧秸秆的白烟袅袅升腾。鲁朗镇附近的小村庄,雪山、林海、田园,恬静的乡村风光,会让人仿佛错觉置身于某个欧洲小镇。

后来在林芝遇到一个朋友,和我说起有些人会选择住在鲁朗镇附近的藏民家里,感受夕阳,欣赏日出。能更好地体会到鲁朗林海的风光和当地藏民的生活。

彼时是早春的鲁朗,满山的杉树林松树林都是墨绿墨绿的。

我想象着到了秋天,树叶黄了,红了,呈现出五彩斑斓的色彩时,这漫山遍野又该是如何的缤纷美丽。

{ 排龙。通麦。天险。}

过了鲁朗,前方就是川藏公路最危险也最难走的一段路——排龙天险和通麦天险。出行之前,小G已经和我描述并提醒过这段路的危险性。所以在早上看到晴空万里的好天气时,我稍稍心安了一些。

快到排龙时已经是中午了,琼达师傅说我们过完天险,到通麦吃饭吧。大概一个多小时。我们都同意,毕竟吃饱了犯困的时候去走这段路可能更惊险。

排龙,是林芝县最东边的一个乡,这里是西藏门巴族珞巴族聚居地。排龙是通往雅鲁藏布大峡谷的重要入口,路过排龙乡的时候,琼达师傅指着路旁一些简陋的住宿设施对我说,这里是很多人穿越雅江大峡谷的起点。

而经过排龙这段路就是在悬崖边上行车,路很颠簸,尘土飞扬,有些路段极窄,只能容一辆车通行,使得每一个拐弯都显得那么惊心动魄。路的另一侧就是险峻的山崖,排龙江夹在陡峭的山崖中快速奔流汇入易贡藏布江,声势磅礴。这里山体疏松脆弱,一遇风雨或冰雪融化,极易发生泥石流和塌方,冲断道路。

一路开来,落石遍布,有些路段看得出木头和水泥支在崖壁上支撑着路面,真叫人不敢想象雨季的时候这里会是怎样一番场景。

过了排龙天险,紧接着就是通麦天险,同样是又窄又颠一边是随时会落下石头的山壁一边是险峻的山崖,帕龙藏布江呼啸着奔涌。这里还有个叫102塌方区的地方,因地处川藏线第102个道班处而得名。1988年的一场特大暴雨,使地质松散的加麻奇美山整体垮塌,公路完全被毁,虽经抢修通车,但却变成了“三千公里川藏线”上最危险的地方。每到雨季,滑坡、泥石流、流沙平均每隔3分钟就发生一次。当地人把这段公路叫做“死亡线”.

另外要提的是通麦大桥,这是一座跨越帕隆藏布江的悬索桥,驻有部队,大桥两头都有全副武装的士兵看守。而且每次只限一部车通过桥梁,一定要等一个方向的车辆过完后,另一个方向的车辆才能通行,所以天气不好或车多时车辆拥堵在此处,往往要等很久才能过桥。而且不知出于军事机密还是其它原因,通麦大桥是不能拍照的。

到达通麦村,算是走完了G318上最惊险的路段,我们终于可以找地方吃饭了。通麦村位于林芝地区林芝县米瑞乡,海拔只1800多米。米瑞乡地处雅鲁藏布江北岸,土地肥沃,气候温和,素有林芝“粮仓”之美称。

{ 波密。古乡。桃花大道。}

再启程,便进入了波密县。

波密,藏语意为“祖先”.这里地处念青唐古拉山东段和喜马拉雅山东端,北高南低,高山连绵,中部为帕龙藏布河谷和易贡藏布河谷,印度洋暖湿气流沿雅鲁藏布江进入帕龙藏布,为波密带来了丰沛的降水和温和的气候。

午后阳光灿烂,一路的风景美不暇接。

不像高海拔的日喀则,油菜花要等到八月份才开。

波密的三月,油菜花和桃花同时盛开。

粉红的桃花,金黄的油菜花,碧绿的小麦田组成美丽的色块,褐色的木篱笆层层叠叠,最朴素的劳动人民是最自然的艺术创作者。

难怪人们都说,这里是西藏的江南。

绿色的,是小麦田,不是青稞。

行至此处,帕隆藏布江的河道逐渐变宽,水流放缓而充沛,呈现出牛奶绿的颜色。

让我想起九寨沟的熊猫海,也是这般浓厚的蓝绿色。

帕隆藏布,易贡藏布,雅鲁藏布。藏布,在藏语就是“大江”的意思。

帕隆藏布江,是雅鲁藏布江水量最大的支流。她发源于藏东的阿扎贡拉冰川,经然乌湖,呈东南-西北走向,在门中村和扎曲河之间流入世界第一大峡谷雅鲁藏布大峡谷。她穿行在崇山峻岭和茂密林海之间,是一条典型的山区河流。帕隆藏布江水能资源丰富,流域自然条件优越,气候温暖湿润,降水丰富,农业发达,是西藏森林资源最丰富地区。这里是中国三大原始林区之一,是藏东南林区的重要分布区,也是中国最大的季风海洋性冰川分布区。

不停地追赶

理想忽隐又忽现

为生活来不及疲倦

阳光下世界多鲜艳

怎么能视而不见

不停地驱赶

来去无常的孤单

夜茫然还好有勇敢

看星空梦幻般流转

怎么能袖手旁观

我是为你而来

不在乎穿越绵绵山脉

你给我的最爱

永远在盛开

是我一生的精彩

——李健《为你而来》

琼达师傅的车载MP3里有各种各样的歌曲,除了嘹亮高亢的民歌,还有各种清新的文艺歌手。比如水木年华,比如李健,比如汪峰,比如王筝,比如许巍。

一路上,我们经常跟着《春天里》或者《旅途》这样的歌曲齐声哼唱,一面看着窗外蓝天白云、雪山连绵、桃花似锦的风光如画卷般铺展。车子飞速地往前奔驰,高原的阳光肆无忌惮地照耀下来,风吹动远处的经幡,云在天空自由游荡。那时候,整颗心都是亮堂堂的,仿佛飘在天空上,那些凡尘俗世里的所有跟工作有关跟生活有关的烦恼纠结抱怨苦闷好似都不存在了。

在这个世界上离天最近的地方,真的能让人到达天堂。

我们沿着帕龙藏江行驶,河床又逐渐变浅,方才还奔涌的江水此时又变成了清浅的涓涓细流,在阳光下泛着蓝水晶般的光泽。江边是白色的沙洲,一直蔓延到我们脚下的公路。小乔说我们是不是可以沿着这河滩走到水边?

于是,我们在烈日下走下车来,沿着土坡爬下公路,有铁丝栅栏挡住去路,但疏朗的铁丝并不能阻挡我们想亲近江流的心,以各种方式穿过了铁丝栅栏。

小乔拿出手机,说现在最适合听一首歌,她打开的正是被电影《转山》作为片尾曲的许巍的《蓝莲花》——“没有什么能够阻挡你对自由的向往

天马行空的生涯

你的心了无牵挂”

我想起小乔在清明前两周的一个毫无预兆的电话,我正在午睡,她问我要不要去西藏看桃花,我一个咕噜爬了起来。

于是,短短的两周时间内,做攻略、联系车、找同游,在经历了她因忽然的工作任务可能无法出行等各种情况后,我们终于在林芝见面了。

我和小乔自相识于网络社区已经四年有余,我们总是互相看着对方走过的地方然后带回来的美美的照片。一次偶然的关于旅行的聊天,让我们忽觉相见恨晚,从此成为没见过面的好朋友。而这一次在西藏,是我们第一次看到本尊,并有幸共同经历这一次美妙的桃花之旅。

我们沿着白色的沙洲走到水边,水至清,在午后的日光下荡漾着粼粼波光,那一边便是郁郁葱葱的树林,间或夹杂着淡粉色的桃花。我蹲在岸边,把手伸入清澈的江水,让水流划过我的手掌,也只有在这样的缓岸,我才能有机会碰触到这即将奔涌进入大峡谷的江水。

沙质河岸并不实,我在踩上一块突出的沙洲时脚下的沙子快速下陷,吓得我急急后退,但还是陷进去了一只脚,水立刻从鞋帮子里灌了进去。幸好幸好,只是湿了一只脚,我捂着胸口心有余悸。Z站在离我不远处数落道,这么明显肯定不结实的地方,你还要走上去,脚湿了吧。带着幸灾乐祸。

后来往回走,我们钻过铁丝栅栏时,Z一定要以跨栏的方式跨过去,我瞥他一眼说,要是摔个狗吃屎,我们一定装作不认识你。Z不知是审时度势还是忽然有了自知之明,找了个被前人扒拉过的比较大的空隙钻了回来。

上车后再没走多远,师傅就指着不远处的沙地细流对我们说道,那就是古乡湖,果然是没水啊。因为是春天,湖面几乎是干涸的。只有细白的沙岸,和蓝色的涓涓细流。

古乡湖是1653年古乡“雄隆给尼”冰川活动引起“卡贡弄巴”爆发巨大泥石流堵塞帕龙藏布江而形成的堰塞湖。在我做攻略的时候,古乡湖也是其中一站,后来师傅看了行程就跟我们说,现在是旱季,古乡湖应该没有水。

公路笔直延伸,或以优美的弧度拐弯,两边是木篱笆、藏家木房、和探出篱笆的高大桃花树,偶尔有几头黑黝黝的藏猪慵懒地徘徊在大马路上,而牦牛们更是目中无人地走在公路中间,完全不会理会来往的旅游者们的越野车。这样纯粹的好像完全不被现代社会干扰的场景竟不由地让我觉得感动,我想这地球上,总还有些地方,没有被世俗污染,被现实腐化。我不知道这样的桃花源会不会也被外来的人和物同化,只希望那个时候远些再远些。

过了古乡湖,路边一座石桥挂着五彩的经幡。

桥边立着一块用石块和圆木做的标识,写着“中国最美丽的森林——岗云杉林”.

琼达师傅停下车,说时间还早,这里面还不错的,你们可以进去走走。

我走进那块与周围环境还算和谐的大标志前,下面写着景区的介绍——“波密岗乡林芝云杉林,又称岗云杉林,因地处波密县岗附近而得名,东喜马拉雅山脉独特的自然条件和西南季风的影响,孕育出了神奇的岗云杉林。林芝云杉是丽江云杉的变种,这里的水热条件优越,致使林中树木高耸挺拔,郁密粗壮,树干直径可达2米,树高80米,每公顷立木蓄积量堪称世界之最。

2005年《中国国家地理》杂志将‘波密岗乡林芝云杉林’评为中国最美的十大森林之一。”

我们沿着石桥走进去,一侧是碧绿的江水,远处的岸滩上是连片桃花,背景是雪山。小乔回头对我说,你不是一直在找雪山、桃花、江水的构图吗,这不就是了。

小路弯曲,有曲径通幽的感觉,前方出现一个小村庄,路旁写着“卡巴村”.

藏式民居沿着缓坡错落有致,桃树绽开粉色的花朵,柳树舒展嫩绿的新芽,穿着藏族服饰的居民在田间烧秸秆,白烟袅袅。

走了好一会儿,都不见云杉林的踪迹,我们想着还要赶往波密县城,便原路折回了。

后来,我在拉萨色拉寺遇到一个要去阿里的姑娘,她说她一年前走川藏线时去了岗云杉林,说那片森林真的很漂亮又梦幻,说得我后悔又憧憬,只能在心里打算下一次再走这条线时,一定要多点时间,去看一看这片世界上最美的森林。

下午六点的太阳开始西斜,给天地洒下一片金辉。风景飞速地后退,我看着窗外的景色,想着要找一个最好的角度停车拍照。

终于绕过一个弯后,坐在副驾驶的我急忙让师傅停车。

笔直的公路带着上升的弧度延伸向远处,两边桃花落英缤纷,这个画面绝对不亚于那些日本的华盛顿的樱花大道。

林芝的桃花开得早,落得早。

而波密的桃花此时正开得旺盛,云蒸霞蔚。

嫩嫩的粉色,不似油菜花的黄色那样耀眼刺目,却连绵成声势浩大的云霞。或一株独立,或几株并排,或连片成林,大自然的鬼斧神工,让我在园林课上学的那些孤植、对植、列植、群植的植物布置方式立刻相形见绌。

抬望眼,远处的雪山在阳光下闪闪发光,雪山发育了条条冰川,如白蛇探入绿色森林。

因北上的印度洋暖流带来丰沛的降水和温和的气候,使这一带成为青藏高原上现代冰川发育的中心区域之一,是中国最大的季风海洋性冰川分布区。

除了藏东南,你再也不会见到这样的桃花,有如梅花般的凌霜傲雪,又似樱花般的轻盈梦幻,最重要的是她们把桃花原本的艳丽张扬展现地淋漓尽致。风吹过,淡粉色的花瓣从枝头跃起,轻舞飞扬,映衬着湛蓝的天空、洁白的雪山,含笑春风。

到达波密的县政府所在地扎木镇时,夕阳的余晖正打在修成明黄色的沿街楼房的墙壁上,整个小镇都金灿灿的。

扎木是座很小的镇子,只一条主街,两侧并列着两层或三层的房子,大都是为接待旅游者食宿的旅馆。很多人推荐过的帅哥餐厅就在前方不远处。

帕隆藏布穿城而过,周围全是雪山和树林,小镇就这样隐匿在雪山林海之间。

波密住宿:民政宾馆260元/三人间;200元/标间。(我们当时看了好几家,这家相对而言还算干净,有热水可以洗澡)吃饭:八一镇早饭40元/5人;通麦饭店午饭160元/5人;波密帅哥餐厅晚饭210元/5人。

D3 { 阴转晴。波密。米堆冰川。然乌。来古冰川。}

曾经多少次跌倒在路上

曾经多少次折断过翅膀

如今我已不再感到彷徨

我想超越这平凡的生活

我想要怒放的生命

就像飞翔在辽阔天空

就像穿行在无边的旷野

拥有挣脱一切的力量

——汪峰《怒放的生命》

来西藏之前,我一直在想象小G跟我描述的打开窗户就能看见雪山的镇子是怎样的。扎木就是典型的这样被雪山围绕的小镇。网上很多攻略都说波密的早晨可以看到日照金山,为了碰碰运气,我也在大清早起来,同伴们对日出的兴致并不高,我一个人走到大街上,寻找着看雪山的角度。

在横跨帕龙藏布的一座石桥上,我看到好多对着东边的雪山支起三角架等待日出的人。羽绒服、帽子、手套,全副武装,看样子是等了有一会儿了。

但是老天从来不会我们冒着严寒的等待而改变初衷,浓云密布的天边出现了一些光亮,零星的红,但却无法照亮雪山。

波密路线图:

从扎木镇出来,有一段很漫长却非常漂亮的公路,路两边是笔直挺立的松树,公路高低起伏,前方就是雪山,路况好得让生活在堵城北京的Z恨不得霸占了司机师傅的位置。

旅游书上说,从波密到然乌的这段路是川藏公路最美的路段之一,这100多公里的路段都沿着帕隆藏布江边行驶,一路都是原始森林和帕隆藏布峡谷风光。

帕隆藏布江全长266公里,是帕隆藏布峡谷的主河道。地理学家们根据多年的考察和科学研究论证,帕隆藏布峡谷平均深度(深3555米)相当于科罗拉多大峡谷(深2133米)的1.67倍,仅次于雅鲁藏布大峡谷和排位世界第二的尼泊尔喀利根德格大峡谷(深4403米),超过秘鲁的科尔卡大峡谷(深3200米),名列世界第三。

帕隆藏布河道曲折,江水湍急,险滩比接。峡谷两侧,山壁陡峭,原始森林蓊郁。

通常视野最好构图最美的角度都是公路的转弯处,而在转弯处停车又尤其危险,所以我基本放弃了拍照的想法,用双眼领略大峡谷的美丽。

波密是中国最大的季风海洋性冰川分布区,一路上,各种叫得出名字和叫不出名字的雪山、冰川就伴随我们左右。也看到了盔甲山,独特的黑白相间的山体让我一眼就认出他来。当然也看到无数处山体滑坡的痕迹,可以想象雨季的时候这一路肯定也是惊心动魄惊险万分。

{ 米堆冰川,桃花源里的冰雪精灵。}

过波密县城约100公里处,在318国道边就是米堆冰川的景区入口。在入口买票,进了大门拐一个弯,远远地就看到雪白的冰川在阳光照耀之下闪着夺目的寒光。

车子沿着颠颠簸簸的土路再行10公里,便到了米堆村。

米堆村本该是个隐匿在冰川脚下的古朴村落,冰川的融水缓缓地从村前淌过,牦牛在水边悠闲地踱步。而如今由于米堆冰川日益出名,这里也逐渐变成一个旅游接待点。村子里堆满了各种木条、石块,好多人家都在装修,竟然还有通常在城市小区里看到的彩色的健身器材,不禁让人汗颜。

这些格格不入的画面真叫人心凉,不知道下回如果来米堆村,这里又会变成什么模样了。

村子有统一租马的地方,村民牵马去看冰川,往返100元。小乔担心自己高反,骑马上去了,我们其余三人决定步行前往冰川。

走过村庄,是一大片褐色的草甸,巨大的冰川就耸立在我们眼前,一路可见大大小小的石头堆成的玛尼堆,五彩的经幡被风吹得扑扑飞舞。春天的谷地还是光秃秃的黄褐色,只有身侧连绵的群山上立着直挺挺的松树杉树,未融化的积雪沿着山坳滑下,如一条条银蛇蜿蜒而来。

穿过一片树林,爬上一片小坡,当登上高处时,一片洁白的冰雪世界赫然跃入眼帘。巨大的围椅状粒雪盆覆盖厚厚的冰雪,在阳光的照射下闪着耀眼夺目的白光。

对冰川的情结开始于那一年的海螺沟,在那之前,我都没曾想过,这世界上还有这样一种雄浑壮阔而又晶莹梦幻的美丽会叫人如此心驰神往魂牵梦萦。冰川和大江大河、高山原野一样,是地球上最重要的地貌形态,但因其大都存在于渺无人烟的地方而鲜为世人所知。

米堆冰川是2005年《中国国家地理》选美中国选出的中国最美丽的冰川之一。她是藏东南海洋性冰川的典型代表,以发育美丽的拱弧构造而闻名。她发育自海拔6800米的雪山,长达800米的冰瀑布如一条白龙奔腾而下,气势磅礴,直深入下方的冰湖。春天的湖水还结着冰,泛着幽幽的蓝光。四周是莽莽苍苍的葱郁山林,躲藏在这一片翠色中的白色冰川就像是穿行于林海间的精灵,舞动跳跃,晶莹灵动。

那一年第一次见到冰川后,便对它们产生了一种无以言述的好奇和向往。或许因为那是穿越了千万年岁月长河在这个时间茕茕孑立的存在,亦或是见证了沧海与桑田变迁而泊然的遗世独立。站在冰川面前,静静聆听那空气中风吹过的声音,时光仿佛能穿梭回到遥远的冰河世纪。

冰湖前有一块高地,这是村民骑马带路就走到此处然后折回,走到这里大概1个多小时。此时,天空已经完全放晴了,湛蓝天幕下,整个冰川冰湖在我们眼中一览无余。沿着冰湖岸边可以继续往里走,好像可以一直通到那蓝幽幽的大冰块,网上攻略也看到有网友是一直走近冰川的,但是有一定的危险系数,尤其雨季冰雪融化时经常有落石砸下,也出过事故。我沿着湖岸走了一小段,发现看起来不远的距离实际上还是挺长一段路,同伴还在高处的亭子里等我,便没有再走进去。

沿路返回米堆村,一只藏獒正趴在我们车下睡觉,吓得我都点不敢走过去,因为看多了城市报纸里关于藏獒咬伤人的报道。但后来在西藏一路走来,发现藏獒虽生性凶猛,但大多数时候是安安静静的,很听话,也不会主动攻击人。明明是生活在辽阔高原的生物,非要把他们带到平原上当成宠物圈养起来,性情大变也不难理解了。

{ 然乌湖,滴落人间的瑶池仙水。}

从米堆冰川出来,逆着帕隆藏布继续西行,两侧是幽深险峻的峡谷峭壁,脚边是湍流不息的帕龙藏布江水,公路沿着山势峰回路转,豁然开朗,一片淡绿色的湖面跃然眼前,宛如一颗泛着柔光的绿宝石镶嵌在锦缎般苍翠的群山间,这就是帕隆藏布的上源——然乌湖。

然乌,然乌,这么个意境美丽充满韵味的名字,在藏语里却是一个惊悚的含义——“尸体堆积在一起的湖泊”.

当地传说,很久以前湖里面住了一头水牛,湖岸边住着一头黄牛,它们互相较量角力,想争夺对方的地盘,后来莲花生大师来到此地要惩罚它们,两头牛慌忙逃窜,一翻身化成了湖边的两座大山。民间传说虽然是神话,却也不全无道理,因为然乌湖所处的位置恰好就是喜马拉雅山、念青唐古拉山和横断山脉这三头“牛”的对撞处。她原本是帕隆藏布江的上游河段,却因200年前附近山体崩塌的落石堵塞河道而形成一个堰塞湖。所以她的形状呈狭长的条形,宽窄不一,似断又续,像一条碧玉穿成的珠串一直延伸向来古冰川。

然乌湖海拔3850米,面积约22平方公里,是藏东第一大湖。

周围的伯舒拉岭、嘎布岗日雪山、阿扎贡拉冰川、来古冰川等冰雪融水给她带来了充足的水源。

此时我们早已出了波密县,进入了昌都地区的八宿县。

昌都,藏语意为“水的汇合处”.因为扎曲和昂曲在这里相汇为澜沧江。

昌都位于西藏的最东部,东与四川省相连,东南与云南接壤,北与青海省交界,是“藏东的门户”,中国最美的几条公路G318 、G317、G214就在此交汇。

318国道沿着然乌而行,一路向南,湖水因不同深度而呈现出不一样的颜色:苹果绿、翡翠绿、橄榄绿、松石绿……我趴在车窗上目不转睛地盯着那一条如缎带般的水色,仿佛眨一下眼就像是会错过某一处的美景。

午后的湖水波平如镜,倒映着皑皑雪山,晶莹洁白的冰川逶迤在苍翠葱茏的原始森林间,勾勒出山脉优美的纹理。天上白云如潮涌动,在澄澈的湖水上流泻下道道变幻的云影。美丽如不在人间。

然乌乡就在G318国道边,网上比较有名的然乌风情园(也叫“平安旅馆”)就在路边。早上从波密出来的路上,我就打过电话来预订,结果被告知客满。而这时,当我跑到前台再次询问时,老板告诉我们只剩下一个四人间了。真幸运!

放下行李才四点多,高原的太阳还高高地挂在天空。

琼达师傅说,要么我们现在就去来古冰川吧,明天说不定天气就变了。

Z大概在米堆吹了风,外加然乌将近4000米的海拔,直接躺在床上不能动弹了。

我和小乔、小米三人了上了车继续前往来古冰川。

来古冰川在沿然(乌)察(隅)公路向察隅方向,也是一路沿着狭长的然乌湖岸前行。

走了不远就看见了之前在网上找到过的蓝月亮驿站,远远地,有些孤独地立在湖边。

岸边有一群秃鹫在啃食一头死去的小牛,吃得只剩下一副血淋淋的骨架了。

琼达师傅说你们运气真好,一般当地人都很少怎么近距离地看见秃鹫。

在然察公路上行了大约10KM,离开公路,右侧有一条通往来古村的土路。车子在坑坑洼洼的土路上飞奔,起伏颠簸,而车窗外被夕阳余辉照耀的然乌湖愈发地惊艳奇绝。

我猜测这一路过去看到的就是中然乌和上然乌,难怪攻略上说然乌湖最美的不是318国道边,而是在去往来古冰川的路上。

湖水是柔软却惊艳的绿色。

湖岸上是早春还未种上青稞的农田,一方方赭黄金褐的田垅齐整相连,仿若大地的肌肤。

然乌湖就这样温婉娴静地躺在大山的环抱里,脱俗地仿佛不属于尘世。

或许她的前生就是天上瑶池里的一滴水珠,不小心从仙境滴落,从此遗落人间。

{ 来古冰川,念天地之悠悠。}

然乌湖的水面渐小,只剩下远处涓涓的细流。路况越来越差,四下除了光秃秃的远山,就是苍茫的荒野,雪山的融水沿着褐色的枯草地细细流淌、汇聚,潮湿而泥泞。车子在坑坑洼洼的土路上飞奔,起伏颠簸,好像一个不小心就会嵌入无处不在的砂坑里,我只能紧紧扶住前座的靠背,才能保持身体的平衡。

一个多小时后,我们来到来古冰川的入口—— 一座破旧的小木屋前站了两个收费的藏族小伙。现在车子已经不让开到来古村,我们必须徒步走进去,或者,花钱骑他们的马。

视野所及之处是散落着大大小小石块的缓坡,此时太阳又被浓云遮挡住,使空旷的天地犹显得昏暗荒凉,光秃秃的山丘如一个巨大的屏障,挡住了前方的村庄和冰川。

小乔和小米都说不想进去了,怕来来回回会高反。而友好亲切的琼达师傅说他可以做我向导,带我进去。

我跟在师傅身后,沿着弯曲的小路往前走去,近4000米的海拔并没有让我感到头晕或胸闷,而前方隐匿在大山后面的世界却让我充满好奇和力量。

我踩着大石块走过这片小坡,左手边出现一个结冰的湖,圆圆的,覆着白色的冰。

再往前走,渐渐地,眼前的视野变得开阔起来,可以看见远处的藏族村落——来古村。

来古,在藏语中的意思是“隐藏着的世外桃源般的村落”.这个名字是如此的贴切,如果不经历长途跋涉,又怎能抵达这样一个隐藏在大山深处的村庄。它静谧地卧于群山的谷底,而在它周围的雪山之上,六条洁白的冰川正不动声色却又以奔腾之势向它汇集而来。

来古冰川,就是这么多条冰川的统称。

2005年《中国国家地理》“选美中国”活动评选时,来古村是入选的中国最美的村落之一。单之蔷主编就曾在2005.9的西藏专辑里形容来古村是“最富有美景的村庄”.

村子前有两个大湖,是冰川运动形成的冰碛湖,一个如然乌般的绿色,一个是结了冰的白色。两个湖北一道宽约500米的终碛垅隔开。琼达师傅说到来古村看冰川距离很远很远,他以前开车来时,就考虑过前方是否还有路可以近距离地靠近冰川。

于是,我们没再走向村庄,直接从小路往下爬到两湖之间的终碛垅上。陡峭的覆盖着层层页岩的坡路并不好走,好像一用力就会踩碎那些薄薄的片岩。我踩着师傅走过的路,小心翼翼地沿着那看上去异常冰冷的水边行进。

宽阔的终碛垅远远隔开两个大湖。嶙嶙乱石遍地散落堆叠,凋零的红白色带刺灌木从石缝里伸出直直的枝丫,残留着未消融的积雪。

因为拍照,我总是被师傅落下一大段,我需要一路小跑才能赶上琼达师傅。师傅不免惊叹,说真是从没见过体力这么好的女孩子。我有些自豪,要知道这可是4000米以上的海拔,平原游客快走几步都会喘的高度。可高原灿烂的阳光、清新的空气却好似给了我无穷的力量,好像怎么都不会累。

我踩着大石块上上下下蹦跳,俯仰之间,只觉得天空是这么的高远,空旷而寂寥,天地无止无境,苍茫而浩瀚。

在来古,我忽然感受到冰川在雄奇美丽之外的壮阔和震撼。天的那头,是东嘎冰川,如一匹巨大的白缎子悬在雪山的山腰,飘逸清雅;天的这头,是雅隆冰川,黑白相间的中碛呈S形逶迤而下,气势恢弘。

我走到冰湖前,前方的湖水阻断了道路,雅隆冰川长长的冰川末端延伸到冰湖,巨大的断裂面直直插入水中,冰层泛着绿幽幽的光,仿若到了地球的另一极。

漫地的大石堆是千万年冰川运动留下的痕迹,见证着沧海苍田的变迁。看到落日光辉照耀冰川冰湖的那一刻,我忽然体会到什么叫做“天地有大美”.

而当我在来古冰川前尽情往上一跃的时候,心中的冲击更是无以言喻。

日头渐渐西斜,我还想继续往前一探雅隆冰川的全貌,但因为还要赶路回然乌,不得不放弃了这个念头。我沿着原路折回,无意间回头,遮住太阳的厚厚云层此时正好露出一道缝隙,一束阳光从云缝中穿过,洒在洁白的冰湖上,流云千转,光芒万丈。

我怔怔地愣在原地,有一种震摄人心的力量直抵心脏。

天地玄黄,宇宙洪荒,这个世界初生时是不是也就是这样一道光,自天界而下,从此劈开天地。

不同于米堆的高调闪亮闻名遐迩,来古更像是养在深闺人未识,有一种磅礴而出世的美。又因为他的远观,更添了一份神秘气息。来古是此行让我最深刻也最震撼的感受,因为赶时候只匆匆停留了两个小时,的确是有点遗憾。原计划是在来古村住一晚,第二天早上看日照冰川的,但是考虑到来古村住宿条件差,而且海拔高,担心同伴们受不了,所以改住然乌。只能希望下回能再来来古一回。(在来古冰川入口处有一块牌子,上面写“来古公益客栈”电话18708056151)从原路返还然乌,离开来古不远有一个古朴的村落,完全的木头结构,隐匿在山坳里。天还没有黑,一轮明晃晃的月亮已经升到了半空中。停车拍照的时候,有三个藏族的小朋友走到我们身边,背着书包,好像放学回家的样子,不知道这大山里每一个都离得很远的村落间哪里会有小学。

待我们再次行到然乌湖边时,太阳已经落到了山的彼端,红色的霞光染红天边的云彩,晚风吹起阵阵涟漪,然乌美人又似沉沉睡去了。

中国联通这一天几乎全天没信号。琼达师傅说在西藏从来不用联通,基本没信号。而电信可能还好些。

在路上给Z打电话,让他提前把晚饭给预定上。因为平安旅馆几乎是所有游客在然乌的聚集地,吃饭也是爆满。Z在那头说,他在房间里冻死了,都要点蜡烛取暖了。我说回头给你两片暖宝宝。

做攻略的时候是看到有人说然乌的那一晚会非常冷。屋里没有暖气,也没有电热毯。小米在睡袋上盖被子。我贴上暖宝宝,倒是没觉得冷,比起去年十月在甘肃张掖的那一晚冷炕真是好多了。

晚上本是和小乔约好了一起拍银河和星轨,都摆出三脚架才发现一轮明月高悬,照耀了半边天空,长时间的曝光后宛如大白天,林芝、波密都没拍到星轨,看来此行的拍星星计划只能作罢。

仰头,用双眼,遥望那一闪一闪亮晶晶的满天繁星和璀璨银河。

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然乌住宿:然乌风情园(平安旅馆):200元/四人间。电话:0895-4562606吃饭:波密早饭41元/5人;中午米堆村泡面7元;然乌风情园晚饭200元/5人。

门票:米堆冰川50元/人(如果骑马往返100元);来古冰川30元/人。

D4 { 大雪。阴天。桃花沟。返程。大柏树。}

早上一推开门,雪山,然乌湖,白茫茫一片,鹅毛大雪飘飘,昨天还晴空万里的天竟然就下雪了!

浓雾笼罩,原本绿色的然乌湖此时白蒙蒙一片,什么也看不见。因为昨天下午已经去了来古冰川,我们多出了一上午的时间,琼达师傅建议我们今天可以直接回林芝八一镇。

7点40,我们离开然乌,沿原路返回。一路上依然大雪纷飞,然乌湖,湖边的山,山上的树林全都银装素裹。路面上也有从山上滚下的落石。途中路过瓦村,典型的藏东南林区建筑的村落,大量采用木材建造,连屋顶都是用木材铺就,有着浓郁的藏家韵味,是摄影师们很喜欢的地方,但因为大雪,考虑到安全,我们没有在此停留。

路过米堆,冰川隐匿在厚重的浓雾后,什么都看不见。过了米堆,雪渐渐小了,变成细细的雨点,轻轻落在车窗上。

阴云密布,群山连绵,山岚缭绕,如仙境一样。

只有帕龙藏布江奔流的绿水依旧,高低起伏的松林公路(我给起的名字)依旧,连绵山脉上的积雪依旧。快到波密的时候,又出现了漫山遍野的桃花,经过雨水的滋润,他们好似开得更加浓郁了。

10点左右,我们到达波密扎木镇吃早餐,然后继续沿G318往西。

行了一段不久,一个岔路上方的路牌写着“桃花沟”,这就是往倾多、许木的方向了。我们拐进来,路两旁皆植桃花树,落英缤纷。

太阳在浓云后时隐时现,依稀有一缕缕穿透云层的光,白色雾气如腰带般缠绕在山间。一溪绿水弯曲流淌,桃花瓣沾上了水珠,轻薄而透亮。

从近处拍照,视野里总是有纵横交错的电线杆。由于停留时间有限,我没能找到一个制高点拍全景。

继续前行,到通麦。

很巧的是,在通麦饭店吃午饭的时候遇到了天幕和他的同伴们。天幕是我在网上征同游时认识的,他也是发帖征人,因为行程不一样,我没有跟他的队伍。这天,他们从林芝到然乌,我们从然乌到林芝,就在通麦碰上了。

所幸,此时雪和雨都已经停了。我们又一次安稳顺利地走过了通麦天险和排龙天险。琼达师傅开车很稳,让我们觉得非常心安。脚边,绿色的帕隆藏布江奔涌着流向天河雅鲁藏布。

再次路过色季拉山口时,天地白茫茫一片,雪光耀眼而刺目,南迦巴瓦峰隐匿在厚厚的云层后。Z看着山口下车看雪山的人有些幸灾乐祸地说,这些人真可怜…但下过雪的色季拉山也是极美的,山坡山坳上的白雪与深色的草甸组成优美的线条和色块,天是阴沉沉的,视野里只有黑白两色,就像上帝挥毫泼墨的丹青。

快到八一镇的时候,有一个岔路可以到“世界柏树王园林”,也叫“巨柏林”.这是在巴结乡境内的巨柏自然保护区,位于雅鲁藏布江和尼洋河下游海拔3000-3400米的沿江河谷里,散布生长着数百棵千年古柏,是西藏特有的古树——巨柏(亦称为雅鲁藏布江柏木)。

柏树林中,一株株高大的柏树与一株株妖娆的桃花相映成趣。其中最惹眼的是一株“巨柏王”,年龄已有2600年之久,高达50多米,直径近6米,主干盘结交错,挺拔遒劲,被当地人当成“神树”供奉。

小乔不和我们去拉萨,第二天要从林芝直接飞回成都,我们让师傅推荐了一家餐厅,小小的散伙饭,算是给她送行。

晚上还是住在林芝商务宾馆,第一天来时并不觉得这里有多好,今天回来,看到洁白的床单和电热毯,Z说简直像到了五星级酒店。

家常饭馆

八一镇住宿:林芝商务宾馆:180元/晚(三人间);100元/晚(标间)。

吃饭:波密吃早饭38元/5人;午饭通麦饭店180元/5人;晚饭八一镇八一路家常饭馆180/5人。

门票:大柏树15元。(导游证可

D5 { 阴天。林芝。米拉山口。拉萨。}

许多的欢乐 留在你的帐篷

初恋的琴声 撩动几次雪崩

少年的我 为何不懂心痛

暮然回首 已是光阴如风

离乡的行囊 总是越来越重

滚滚的红尘 难掩你的笑容

青藏的阳光 日夜与我相拥

茫茫的雪域 何处寻觅你的影踪

高原红 美丽的高原红

煮了又煮的酥油茶 还是当年那样浓

高原红 梦里的高原红

酿了又酿的青稞酒 让我醉在不眠中

——容中尔甲《高原红》

第一次听到容中尔甲的歌是那一年在九寨沟,到处都在放着他的《神奇的九寨》:“神奇的九寨,人间的天堂,你把那童话的世界铺满高原,你看那天下的人哪,深情向往……”从此,一听到这个旋律,脑海里就会浮现出高原湛蓝的天空,空旷的山野,和九寨碧绿透彻的湖水。

而这一次,琼达师傅的车上播放最多的是他的另一首成名曲《高原红》:“高原红 美丽的高原红,煮了又煮的酥油茶 还是当年那样浓;高原红 梦里的高原红,酿了又酿的青稞酒 让我醉在不眠中……”

高原红,那还是刚上大学的时候,班里有个女生来自青海,两颧骨的皮肤红扑扑的,像涂了红红的胭脂。后来我知道这是生活在高原的姑娘的特征,因为她们的家乡海拔高,太阳紫外线照射强烈等气候原因,造成面部角质层的长期损伤。可就是这样独特的高原红,加上长长的黑辫子和清澈闪亮的眼睛,成为藏族姑娘最美的装饰。

在这个阴云翻滚的早晨,我跟着音乐轻声哼着高原红,继续沿着318国道驶向圣地——拉萨。

出林芝,一路往东,碧波清澈的尼洋河在身边缓缓流淌。

当地的藏民在田间犁地、播种,碧绿的田野一茬一茬,绿色的尼洋河在身侧缓缓流淌。

山坡上桃花妖娆盛放绚烂如霞,群山从浓雾中渐渐苏醒。

车载播放器里放着悠扬的高原红,窗外旖旎的景致一帧一帧地快速后退。

沿途路过卡顶沟和巴松措景区。

巴松措,又叫错高湖,藏语意为“绿色的水”,是红教(藏传佛教宁玛派)圣地。

错高湖海拔3469米,形状狭长,宛如一弯镶嵌在高峡深谷中的新月。

明信片上出镜最多的是绿色湖水上的一座岛——扎西岛,小岛上有唐代的建筑“错宗工巴寺”,是西藏有名的红教宁玛派寺庙,建于唐代末年,距今已有1500多年的历史。

原定计划里是要去巴松措的,但同行的两个同伴貌似急着要去拉萨,都不想进去,搞得我也没兴致一个人去玩(来回约3个小时)…错过了巴松措,想来有些遗憾。

此时,我们在地理位置上已经到了林芝地区西北部的工布江达县。

工布江达,藏语意为“凹地大谷口”.他位于尼洋河中上游,是林芝地区的西大门,318国道贯穿其县内。

除了巴松措之外,沿着G318分布着一线的景点,秀巴千年古堡、中流砥柱、唐蕃古道、太昭古城、邦杰塘草原……秀巴千年古堡位于工布江达县巴河镇秀巴村,就在318国道边。

古堡也叫戎堡,即通常人们所说的烽火台。在工布江达县境内有多处古堡群,而秀巴古堡群是其中规模最大、保存最为完整的一处。经专家实地考证,秀巴古堡始建于唐朝后期,距今已有一千多年的历史。

秀巴古堡群由5个高低不同的堡垒组成,间距大约为30至50米,各个堡垒相互呼应,互为犄角。古堡均以片石、木板堆砌而成,堡垒墙体厚约2米,外观是十二面十二棱柱状体,里面是八角形,中空,无顶;墙体有两米厚,中间嵌有木板,以前可以登顶。古堡顶层有眺望孔,可用来观察远处的动静,也能防御,向攻来的敌人射箭;还可以燃放狼烟,向远处传递信息。虽历经千年风雨,依然雄伟挺拔,牢固异常,其精湛的建筑工艺被当今建筑专家、军事专家称为“当时条件下的奇迹工程”.

过了秀巴古堡之后路过一座吊桥。名字忘记了…

可以走到铺满石头的河滩上。

中流砥柱,位于尼洋河中游,这里山高沟深,河流湍急,是尼洋河第一大峡谷。在奔腾的流水中兀然凸起一个巨大的石块,任由惊涛骇浪冲刷,巍然屹立。相传这块巨石是工布地区的守护神——工尊德姆修炼时的座椅。

沿着318国道一路西行,过了秀巴古堡群,过了中流砥柱的巨石,路边出现一座挂满经幡的木吊桥,琼达停下车说,那里面是太昭古城,是唐蕃古道上的一个驿站。

哦,原来这就是著名的唐蕃古道了,那与丝绸之路、海上丝路并称为“中国古代三大通道”的唐蕃古道,看到它,我不禁想起了那个美丽聪慧的奇女子——远嫁西藏的文成公主,想起那个统一吐蕃,迁都拉萨的少年英雄松赞干布。

站在古驿道的隘口,脚下是奔流的尼洋河水,四周是苍苍莽莽的尼洋河谷,千山耸峻,群峰连绵。1300年前,那个年方二八的美丽公主,告别故国,告别亲人,从长安出发,经甘肃和青海,过雪山,渡大河,就是沿着这条高原上的天路走进了吐蕃国;1300年前,那个英勇智慧的年轻藏王就是从这里出发,旌旗蔽日,浩浩荡荡,去到那黄河之源迎接那大唐的公主,吐蕃子民的赞蒙,他的结发妻子。

大唐皇朝嫁女儿,十里红妆,声势磅礴,当年16岁的女孩走到这里,遥望东方的故国,雪域茫茫,山高路远,又是怎样的心情。

据载藏历四月十五日,文成公主抵达吐蕃都城逻些(拉萨),与松赞干布依汉礼成婚。她从家乡带来了种子,教藏人们耕作、种植;她带来了侍女,教藏家的女子纺纱、织布、做衣;她带来了工匠,教藏家的汉子制造和手工;她带来了医书,教藏人们医术和药学;她带了典籍,教藏人们习字,发明自己的藏文。

公元650年,文成公主进藏的第九年,松赞干布辞世,按当时的大唐律令,文成可以重归故里,可是她没有回去,她选择留在雪域藏地,留在她丈夫建起的国度,和他们的子民在一起,直至公元680年,56岁的文成公主病逝,与松赞干布同葬于山南琼结,永远地留在了这一片雪域高原……文成公主的进藏,打通了中原内地与西北边陲的通道。从此,这条高原的天路上,军旅商客往来不绝,形成了驿站相连、市镇交接的唐蕃古道。

我走过木吊桥,经年的桥板摇摇晃晃。古道口高悬的经幡被山谷里的大风吹动,哗哗作响。曾经的古道繁华不复,只有这山间的风,这奔流的河水,还在絮絮地讲述着那个公主的传奇。

我们在过了松多的一个小镇吃了午饭,师傅说在松多吃饭的人太多,价格很贵。

饭店墙上贴了一张藏地旅行攻略图。我走过去看地图的时候,一旁吃面的一对父子问我从哪儿过来,要到哪儿去。于是我们开始聊起来。这一对从北京来的爷俩也挺厉害,两人自己开车从青藏线过来,说一路上把春夏秋冬都经历过了,过唐古拉山口的时候俩人都高反了,还好车里带了氧气瓶。那儿子看上去也就是十几岁的很青葱的样子,就这样跟着老爸两人开着一辆福特的小轿车上高原了。

吃完午饭,我们开始向着本次旅程的至高点-米拉山口前进。

米拉是我此行的一个情结。至今我都还深深地记得电影《转山》中白雪覆盖的米拉山口,红色经幡在呼啸的狂风中猎猎作响,张书豪用力将修行僧人送他的龙达洒向天空。

空荡荡的电影院里,当我看到那一幕时,眼泪伴着积蓄了很久的情绪一迸而出。

所有关于梦想的努力和坚持,都无法被阻挡。

越接近米拉山,沿途的景色已经从林芝绿意葱茏桃花争艳的江南风情变成了草木稀疏山石嶙峋的苍茫景致。途中路过了邦杰塘草原。邦杰塘,藏语意为“开满龙胆花的草坝子”,而此时春天的草原一片灰黄色,只有黑色的牦牛依然悠闲地踱步。

开始驶上米拉山,四周是山脉连绵的苍茫景象,起伏的山坡上覆盖着皑皑白雪。

越往上好似能感受到空气越来越稀薄,这样稀薄而清新的空气却让我愈发地清醒和兴奋。

当我们开到半山腰,竟然下起雪来。

米拉山,亦称“甲格江宗”,在藏语中意为“神人山”.他位于工布江达县与墨竹工卡县的分界线上,是林芝到拉萨的必经之路。

海拔5020米的米拉山在千山万仞的西藏高原不过是一座小小的山头,但他却和南部的布达拉山构成了一条南北向的分水岭,横亘于东西向的雅鲁藏布江谷地之中,隔开了西北边的拉萨河水系与东南面的尼洋河水系,成为林芝地区海洋性气候与拉萨地区内陆性气候的自然分野,具有显著的地理分界意义。米拉山以东地区,气候温暖潮湿植被茂盛,而西部地区则是干燥寒冷。

我们到达米拉山口时,天已经放晴了,白雪覆盖的连绵山坡在视野里莽莽苍苍。

米拉山口海拔5013米,除了标有海拔高度的石碑,还立着三座牦牛的铜像。

这里山风劲吹,吹得头发风中凌乱。终于到了心心念念的米拉山口,可惜我没有准备龙达洒向天空。早就做好心理准备米拉山口的高海拔会让人感到不适,但是事实证明这样的海拔并不能打败充满热情和兴奋的身体,我在山口蹦弹跳跃,发泄内心的感慨和感动。

蓝天湛蓝,白云如波涛澎湃,五色经幡在大地与苍穹之间飘荡摇曳,连地接天,好似要将藏民们虔诚的愿望传达上苍神灵。

山口处有一张巨大的拉萨市旅游景点示意图,因为翻过米拉山口,我们就进入到拉萨的地界了。

回到拉萨 回到了布达拉

回到拉萨 回到了布达拉宫

在雅鲁藏布江把我的心洗清

在雪山之颠把我的魂唤醒

爬过了唐古拉山 遇见了雪莲花

牵着我的手儿 我们回到了她的家

你根本不用担心太多的问题

她会教你如何找到你自己

雪山尽头 美丽的喇嘛庙

没完没了的姑娘她没完没了的笑

雪山尽头 美丽的喇嘛庙

没完没了的唱我们没完没了的跳

拉呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀萨 感觉是我的家

拉呀咿呀咿呀咿呀咿呀咿呀萨 我美丽的雪莲花

纯净的天空中 有着一颗纯净的心

不必为明天愁 也不必为今天忧

来吧来吧 我们一起回拉萨

回到我们阔别已经很久的家

——郑钧《回到拉萨》

过了米拉山,我们就到了墨竹工卡县。

墨竹工卡,藏语意为“墨竹色青龙王居住的中间白地”.

视野里的景色早已由藏地江南变成了雪域高原,而身侧流淌的河也不再是尼洋河,已是拉萨河。

途径一片水草丰满的草坝,沿着公路有一景区,写着墨竹工卡县大甲玛旅游风景区——松赞干布出生地。

松赞干布是不是真的在这里出生已经不再重要,反正中国的各个地方只要和名人稍微搭上边都会以此做各种文章。我只是惬意地看着草坝上的动物们,一匹马蜷腿在草地上休息着,几头猪在拱着鼻子觅食,几条土狗追着一头小牛犊,然后一头母奶牛慢慢地朝她们走去,土狗立刻就逃走了……这是多么生动而自由自在的乡村风光啊。

沿着拉萨河前行,水域时窄时宽,水边的红柳零星散落,杨树直直地挺立着,枝丫光秃秃的,还未长出新生的叶子。河水清澈而平静,倒映着远山、云朵的倒影。

不多久,乌云又聚拢过来,厚重又黑压压地铺天盖地而来,天色昏暗。

路过一座木桥边,旁边山石上梯子似的白色标记和水边的经幡告诉我们这里曾经是个水葬台。

在藏区,对夭亡儿童大多实行水葬。有的还在水葬地对准的一河两岸,各竖一木杆,将一条白羊毛绳固定在上,使其高悬在河面。按民间传统说法,孩子们生性脆弱胆小,害怕火焰和猛禽恶兽,喜欢绵柔光滑的流水,平时喜欢玩水,通过水路可使其不受惊恐地走进轮回之路。而用白毛绳逆水拽拉,是为了探索顺畅的水路,不致使孩童玩水而迷糊方向,故用白毛绳牵引水路方向。在水边的山壁上用白色颜料画一个如梯子般的标记则是用来表示所葬孩童的年纪,几岁就画几条横杠。

达孜,藏语意为“虎峰”,这是到达拉萨之前的最后一站。

经过达孜县城的时候,有什么东西啪嗒啪嗒地打在车窗上,我倾身仔细一看。天哪,那噼里啪啦砸在车窗上的,不是雨点,也不是雪,而是冰雹!!

下午5点40分,经过9个多小时的行路,我们终于驶上了拉萨大桥。头顶是翻涌的红云,这个朝思暮念的雪域圣地的街道、房屋、人流渐渐在我眼前陈展开来。

拉萨,我终于到这里了!

在拉萨的第一晚住的是东措青年旅舍,路上先打过平措青旅的电话,说是客满了,于是预定了东措。

拉萨的青旅大概是全国青旅中驴子最集中的地方。门口的公告栏张贴了一张覆一张的征人通告,住宿楼下停着一看就是历经过了万水千山的自行车,走廊墙上挂着大幅的青藏线旅游地图,大房间里拥挤着十几张高低铺,还有所有的墙上无孔不入地用各种各样的字迹写满了各种各样的言语,比如感谢,比如怀念,比如感慨,比如——“青春没有地平线,梦想拒绝终止点。”

我们不舍地和琼达师傅告别。小米要去见拉萨的朋友,也和我们就此别过。

我和Z稍稍收拾了一下,便迫不及待地出来,要看看这个叫很人多魂牵梦绕的城市。

东措位于市中心,出门就是北京东部,路两旁的房子是方方正正的,白砖墙,红色大大窗户,屋顶上系着五色经幡……这儿没有中国其他城市的高楼大厦,没有车水马龙,路并不宽,车也不拥挤,黝黑的当地人穿着藏族服饰,很多人手里都转着转经筒,说着我们听不懂的藏语,让人仿佛到了异域他乡。

沿着北京东路一路向西,走过商店、饭店、热闹的集市,渐渐地,路的前方出现了布达拉宫的身影,在这个黑云翻墨的天空下,愈发显得庄严肃穆。

在电视、明信片里见过无数次的布达拉宫,也曾经无数次想象他的样子,而现在,他终于真实地矗立在我的眼前,安静地矗立在这个城市的中心,矗立在高高的红山之上,如同雪域最高的王,俯瞰着脚下的臣民。

这天的晚餐,本来打算去名气很大的玛吉阿米的。于是我们来到了大昭寺,跟着转经的人流转了几乎一大圈才找到玛吉阿米的小黄房子,可是一问,说是在装修,暂不对外营业。于是,失望的两个人又走到北京东路上另一家旅游书上推荐的酒吧餐厅——冈拉梅朵。

Z点的羊排味道不错,而我点牛排明显就是败笔,嚼也嚼不烂。

关于住宿,东措青旅在北京东路10号,是市中心,步行就能到布达拉宫、大昭寺、八角街,地理位置上是好的没话说。但是服务态度和设施真是不敢恭维,从下午开始就一直没有热水,问前台说让我们多放一会儿,管道比较长,后来我又跑到前台问,说是今天热水坏了,还没修好+_+ 后来我跑到公共浴室,也还是没有热水。这对于长途跋涉了一整天只想洗个热水澡的人来说是多么痛苦的事啊…于是当晚就盘算着明天一定要换一家住。

拉萨住宿:东措康桑青年旅舍:120元/标间。

吃饭:松多午饭120元/4人;晚饭岗吉梅朵300元/2人。

D6 { 晴转阴。布达拉宫。色拉寺。大昭寺。八廓街。}

拉萨雪纷乱了几千年

安静的堆积到红尘湮灭

手中的香燃得明明暗暗

雪地上的脚印深深浅浅

好象是没有结局的预言

学他们跪在雪山面前

悄悄的说了很多心愿

跟着人群走过了几条街

捧着酥油茶坐在路边

幻想着玛吉阿米的容颜

放不下吗 期待很浅

传说中的爱向来美得很遥远

故事结束 谁也无言

抬头却看见了不一样的蓝天

她坐在布达拉宫的身边 想了半天

慵懒的街走过多少遍

那风马也看了许多天

身边的人眉目淡淡笑叹倦

阳光雨下忽然出现飘雪

四季轮回之间明白了哪些

放不下吗 期待很浅

传说中的爱向来美得很遥远

故事结束 谁也无言

抬头却看见了不一样的蓝天

她坐在布达拉宫的身边 想了半天

晴天的雪 雨夜的月

迷雾中的轨迹开始变得明显

从此心情 不再深浅

说声再见了那些伤感的字眼

前世种下的花会开在 今生的路边

醒来时忘记了夜间风雪

只是在梦里多了一些感觉

总会有一天都慢慢不见

就算曾经那么亲密无间

——河图《拉萨乱雪》

Z一大早的飞机离开了拉萨,我一个人留下来继续在拉萨的游荡。

布达拉宫每天9点开门,为了不排长队,我在8点半就到了门口。

门口已经等了一些人,有捧着酥油的黑黝黝的当地人,也有穿着各色冲锋衣的旅行者,布达拉宫赭红色的大门紧闭着,白色的墙壁直直耸立在蔚蓝色的天空下。

白云聚散,日光倾城,相比起昨天的乌云密布,此时的拉萨才是名副其实的日光城。

我仰头看着在清晨日光的照耀下亮的发白的青空,想起高一时在一本杂志上看到的对拉萨的描述:在这里,天空离我们这么近,好像一伸手就能触碰到天空。

此后的这么多年里,我一直在各种影像、照片、文字里想象着西藏的模样,拉萨的模样,而今时隔十年,我终于站在了这一片天空下。

我高高地举手伸向天空,感受与他最近最近的距离。要知道此时我与天空的距离,比平时近了3650米。

布达拉宫门口已经排起了长长的队伍,厚重的大门缓缓拉开,工作人员指引旅游者往右走,当地人往左走。每个游客都要通过安检,饮料和水是不能带上去的。

光荣地成为当天第一个通过安检的同学,一进院子就看见呈Z型往上延伸的台阶,但是对于在来古和卡若拉一路小跑的人来说,布达拉宫的台阶简直太小case了。遇到四个从北京来的小哥,其中两个几乎是爬两步歇一下,于是另一个埋汰他们说,你们看你们俩!连个小姑娘都不如。

布达拉宫最初是松赞干布为迎娶文成公主而兴建的宫殿。17世纪重建后,它成为历代dalai喇嘛的冬宫居所,也是西藏政教合一的统治中心。从五世dalai起,重大的宗教、政治仪式均在此举行,同时又是供奉历世dalai喇嘛灵塔的地方。

在这里,可以俯瞰拉萨整座城市:方方正正的街道和屋宇,还有远处的雪山,真的会让人有君临天下的感觉。

忽然就想起了仓央嘉措那首诗——

住进布达拉宫

我是雪域最大的王

在拉萨的街头流浪

我是世间最美的情郎

爬完石台阶才是买门票的地方,之后就是要进入神秘的布达拉宫内部了——布达拉宫主体建筑分白宫和红宫。

白宫横贯两翼,为dalai喇嘛生活起居地,有各种殿堂长廊,摆设精美,布置华丽。

红宫居中,供奉佛像、松赞干布像、文成公主和尼泊尔尺尊公主像数千尊,以及历代dalai喇嘛的灵塔,黄金珍宝嵌间,配以彩色壁画,辉煌金碧。

来得太早的一个弊端就是没有旅游团的导游可以蹭听。对于藏传佛教,我只是略知皮毛,面对满屋的壁画、佛像也只能草草看过,很快地转完一圈。

从幽暗的宫殿里出来,忽然就被屋外耀眼的阳光刺到了眼睛。视野里是拉萨城方方正正的房子,远远望去,密密麻麻,如积木一样。

下山也是一段弯曲的石台阶,明亮的光线在光秃秃的枝丫间闪着白色光晕。我一个人踩着铺满阳光的台阶跑下来,心里无限欢乐。

想起微博里曾经有这么一段话——

“趁阳光正好,趁微风不躁,趁繁花还未开至荼蘼;趁现在还年轻,还可以走很长很长的路,还能诉说很深很深的思念;趁现在世界还不那么拥挤,趁飞机现在还没有起飞,趁现在时光还没有吞噬你们的留念;趁现在自己的双手还能拥抱彼此,趁我们还有呼吸,去做想做的事吧!”

是啊,趁我们还年轻,还有呼吸,去做我们想做的事情吧!!

沿着布达拉宫有很多转经的人。昨天路过大昭寺、八廓街,也看到很多手持转经筒的藏人。

拉萨是藏传佛教信众心目中的圣地,很多信徒一辈子的梦想就是能到拉萨朝圣。

各地信众来到拉萨,大都通过绕转圣地、寺庙、佛像神像画像等神圣象征物,以表达尊崇之意,并积累今生来世的功德。

在拉萨,有六条著名的转经道,即囊廓(内转:大昭寺内)、八廓(中转:八廓街)、林廓(外转:拉萨旧城区的外围)、孜廓(顶转:围绕布达拉宫所在的红山)、堆廓(上转)和麦廓(下转)。

“廓”,藏文意为“圈”,这些转经道均呈圆形环状,是藏传佛教信众在日积月累的、循环反复的、圆圈式的环绕活动中建构起来的信仰空间。

爬上药王山看布达拉宫

布达拉宫广场,西藏和平解放纪念碑

我爬上药王山的平台,又走到布达拉宫广场,随处可见对着布达拉宫磕长头的信徒。

而从布达拉宫广场去宗角禄康公园时,早上还晴空万里的天说变脸就变脸了,竟然下起雪来。

而我耳塞里正播着《拉萨乱雪》——

拉萨雪纷乱了几千年 / 安静的堆积到红尘湮灭

手中的香燃得明明暗暗 / 雪地上的脚印深深浅浅

学他们跪在雪山面前 / 悄悄的说了很多心愿

跟着人群走过了几条街 / 捧着酥油茶坐在路边

我想起从林芝一路走来看到的三步一叩首走向拉萨的信徒,还有这里手持转经筒转经的信众。

我相信,所有到过西藏,到过拉萨的人都会被这种信仰的力量所感动。

因为记错了色拉寺辩经的时间,我在中午就赶到了色拉寺。

色拉寺位于拉萨北郊巨石峥嵘的色拉乌孜山脚,全称“色拉寺大乘洲”,由宗喀巴大师弟子大慈法王释迦益西于1419年创建。

色拉在藏语里是野玫瑰的意思。传说山下修寺时这里长满了野玫瑰,色拉寺因此得名。

色拉寺是藏传佛教格鲁派六大主寺之一,与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺。

色拉寺有一座措钦大殿,三个扎仓(经院),三十三个康村,全寺建筑面积114964平方米。

“措钦”、“札仓”、“康村”,是密宗寺院组织结构。措钦是集会殿,是寺院的正殿,也是整个寺院的活动中心。措钦大殿内有4个拉康,即佛殿,是供奉佛像,经书和僧侣集会的场所;措钦以下的组织叫扎仓,即经院,是僧侣学习佛经的场所;再下便是康村,是寺院最基层的组织,僧侣食宿和起居作息之处。

色拉寺的规模虽然不如哲蚌寺,但那一间连着一间的僧院和佛堂也足够让我在里头转的晕头转向了。

看到很多藏人在切扎仓的佛殿门口排起很长很长的队伍,手里都提着装着酥油的水壶,我问其中一个年轻人在排什么,可那个人听不懂我说话。我沿着队伍走进殿堂,原来是类似于某个祈福的仪式,僧人会在小孩的脸上涂上一点黑色的油脂。

说到色拉寺,不能不提它最有特色的辩经。

辩经是下午3点开始,在切扎仓旁边的辩经场。

辩经,是一种佛学知识的讨论,也可以说是喇嘛们的一种学习方式。这是一种富于挑战性的辩论,双方唇枪舌剑,言词激烈,通过辩论来加深对经文的学习和理解。

通常是两个人一组,一个人坐着,像是守擂,一个人站着,像是打擂。尤其是站着的那一方,往往借助于各种手势来增强辩论的力度,说完用力地一顿脚,一击掌,好像将问题抛给对方。然后场上就是噼里啪啦的击掌声,非常热闹。

虽然我们听不懂他们说的话,但也从他们激烈的辩论中感受到那种淋漓尽致的快感。

大昭寺位于拉萨中心,这个中心不仅是地理位置上的,更是精神层面的。

当地人都说,“先有大昭寺,再有拉萨城”,每天你都可以看到在大昭寺门口看到无数磕长头的朝拜者,可见大昭寺在藏人们心目中的地位之高。所以,去拉萨而没有到大昭寺就等于没去过拉萨。

大昭寺始建于公元647年,是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建,之后经历代修缮增建,形成如今的庞大的建筑群。

大昭寺的布局方位与汉地佛教的寺院不同,是坐东朝西的,殿高4层,建筑面积25100平方米,主殿“觉康”供奉文成公主从长安带来的释迦牟尼12岁时等身镀金铜像,两侧配殿供奉松赞干布、文成公主、尼泊尔尺尊公主等塑像。

大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏现存最古老的土木结构建筑,开创了藏式平川式的寺庙布局规式。它融合了藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格,整个建筑金顶、斗拱为典型的汉族风格,碉楼、雕梁则是西藏样式,主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身,又呈现尼泊尔和印度的风格特点。

大昭寺最明显的标志是金顶上的两只山羊。因为相传大昭寺所在的位置最早是一片湖,是魔女罗刹的心脏,所以文成公主说大昭寺必须先填湖建寺,把魔女的心脏镇住。当时的主要的运输工具是依靠山羊背着装沙和土的袋子,就这样把湖泊填平了。其实拉萨这两个字也是从大昭寺演变而来的,古文书上拉萨叫做惹萨,惹是山羊,萨是土地,意思就是山羊建的地方。修建了大昭寺后,供奉了佛像、佛经、佛塔,四面八方的信徒来这里朝圣,这里成了佛地,所以改成拉萨,拉是佛的意思,萨是土地。

大殿墙上都是历史悠久的壁画,因为每天朝拜的人添灯油,经长期烟熏,壁画表层有一层厚厚的积垢。沿千佛廊绕“觉康”佛殿转一圈,就是转经的内圈——“囊廓”,拉萨其他几条主要转经道也都是以大昭寺的释迦牟尼佛为中心而进行的。

大殿的柱子都是1000多年的檀香木,里面还能看到嵌着牙齿,导游说那是那些没能在生前到达大昭寺的人死后让人把牙齿带来嵌到了这柱子里。

上到二层,可以很清楚地看到金碧辉煌的屋顶。

上到三层平台上,可以眺望大昭寺广场和不远处的布达拉宫。

从大昭寺出来后,我又锲而不舍的去了趟玛吉阿米,而在昨天因为装修吃了闭门羹之后,今天竟然又告诉我被包场了…吃一次玛吉阿米就这么不容易啊!!

于是按着旅游说上的推荐,找到了附近丹觉林路的刚吉餐厅。不过这里的空间真的好小,坐得满满的,几乎全都是旅游者。隔壁桌是一对从北京来的小夫妻,后桌是一群住在亚旅馆一起结伴的年轻人,大家聊得很愉快。尤其是北京小夫妻告诉了很多冷门却很美丽的地方,计划下次一定再走一趟。

那天晚上从东措青旅搬到了色拉路的满园客栈,掌柜是一个来自四川的姑娘,很年轻。

有个宽敞的小院子和可以聚会的玻璃房子。

有一只叫做乔乔的苏格兰牧羊犬。

房间很干净,就是热水小了点。

住宿:满园客栈:138元/标间。

吃饭:晚饭冈吉餐厅35元 .

门票:布达拉宫100元/人。色拉寺50元/人。大昭寺80元/人。

交通:打的40元(拉萨打车几乎都不打表,一般10元,长一点的路比如去色拉寺15元)。

D7 { 天气晴。拉萨河。羊卓雍措。卡若拉冰川。}

这是我在拉萨的最后一天,天幕一行也在昨晚从林芝回到了拉萨,于是今天搭他们的车去趟羊湖和卡若拉冰川。

沿着拉萨河一路向南,清晨的云雾渐渐消失。

流云在光秃秃的远山上落下深深浅浅的黑影,清澈的河水倒映蓝天白云的影子。

拉萨河,藏语称吉曲,意为幸福河。它发源于念青唐古拉山南麓,沿途流经墨竹工卡县、达孜县,最后经过拉萨市,至曲水县汇入雅鲁藏布江。

拉萨河是雅鲁藏布江流域面积最大的一条支流,这里气候温和,地势平坦,被拉萨人看作是母亲河。公元633年,吐蕃君主松赞干布统一西藏部落后,迁都拉萨河谷,拉萨河流域随之发展,逐步成为西藏高原的政治、经济、文化、交通和宗教的中心区域。

一路翻山越岭,莽莽苍苍的连绵山脉,云影悠悠浮动,让我想起两年前第一次从成都走上川藏线就是这样的感觉。

去羊卓雍错要经过海拔5374米的冈巴拉山。冈巴拉,意为“无法超越的山”,是西藏著名的雪山,它南临羊卓雍湖,东接冈底斯山,西连喜马拉雅山,横亘在西藏中心。高大险峻的岗巴拉山是前藏和后藏的分界线,山以东称前藏;山以西称后藏。

而当我们翻越过5030米的岗巴拉山口,一条镶嵌在山坳里的蓝色缎带赫然进入我们的视野。

那种蓝,比大海更深邃,比宝石更纯澈,在瞬间击中心灵。

这就是圣湖羊卓雍湖。

羊卓雍措,“羊”,上面;“卓”,牧场;“雍”,碧玉;“措”,湖。连起来就是“上面牧场的碧玉之湖”.这是字面上对羊湖的解释,而羊湖在藏人心目中被看作是“神女散落的绿松石耳坠”,因为在地图上看羊湖曲折蜿蜒,就如同一个珊瑚,形状不规则,分叉多,无论你在哪个角度,都不能看到羊卓的全貌。

羊湖很长,蜿蜒几百公里,接下去的路就是一直沿着那透彻的蓝色行驶,我盯着窗外那一片蓝,叫人舍不得眨一下眼睛。

走到羊湖边,触碰那清澈湛蓝又如海辽阔的水面。岸边是无数小小的玛尼堆。

天气好的时候,可以看到远处雄伟峻峭的宁金抗沙峰。

宁金抗沙峰海拔7206米,地处江孜县和浪卡子县的交界处,是西藏中部四大雪山之一。

宁金抗沙,藏语意为“夜叉神住在高贵的雪山上”.它山体雄伟,危岩嵯峨,顶部尖锥突兀,坡岭沟壑间的终年积雪发育了条条冰川,著名的卡若拉冰川就在它的南麓。

路过冈巴拉山口下车拍照时,会有人跑过来跟你收费,每人40元,我们司机和那人好说歹说,算是一车付100元!简直就是占山为王的山寨王的感觉…后来走到羊湖边,这样的情景也没少见,比如站在写有“羊卓雍错”的石块边留影,也是要收5块钱的…甚至后来,在湖边拍了几张照,就忽然冒出一个老人伸手跟你要钱。

旅游的开展,以及外来旅游者对当地居民生活的冲击和影响,导致的淳朴民风的流逝,导致居民和旅游者之间的矛盾增加,真的值得叫人思考。

一直开到接近浪卡子县的时候,蓝色的湖水才逐渐消失在视野之中。

在浪卡子县吃完午饭,沿着公路继续往前行驶了半个多小时,师傅把车停在公路旁,跟我们说,卡若拉冰川到了。

我走下车,看见路边立着一块碑:“世界青稞之乡——日喀则欢迎您”,后方则是一片巨大的冰川如瀑布般倾泻而下。

听司机说,以前卡若拉冰川的冰舌几乎就到公路上了,而这些年,冰舌往后缩了很多。

此时的海拔已经是5400米,车上的8个人只有2个人下车继续往冰川舌走去。

呼哧呼哧大约走了20多分钟,才终于翻上一座小山坡,能看到冰川舌的末端。

再往上爬到冰川的正前方,整个冰川就整个儿毫无遮挡地呈现我们面前。

卡若拉冰川上部是一段坡度较缓的冰帽,下部为两个呈悬冰川形式的冰舌,两个冰舌分别向下延伸,在我以前见过的照片里,她就像一朵洁白的晶莹剔透的蝴蝶展翅在蓝天下。

而现在,由于两条冰舌都往上缩了,远远望去,就像一只巨大的白色贝壳,就阳光的照射下熠熠生辉。

卡若拉冰川的退缩之快令人担忧,温室效应,环境恶化,不知道这样存在了千万年的地质奇迹会不会从此从地球上消失……一直对冰川有种无以言述的好奇和向往。或许因为那是穿越了千万年岁月长河在这个时间茕茕孑立的存在,亦或是他们曾见证了沧海与沧田变迁而泊然的遗世独立。

回来后也特地翻出了《中国国家地理》曾经做过的冰川专辑重读了一番。

米堆,来古,卡若拉,冰川三叠。

海拔3300,4000,5400.

当在卡若拉冰川前往上一跃时,感觉无限幸福而圆满啊!

回程,阴晴不定的天空又放晴了。

下午灿烂的阳光照耀在羊卓雍错上,如一面魔镜般变换着各种蓝色。

云朵被照得透亮透亮的。云朵被周围的山被阳光染成变成温暖的金色。

西藏的夜来得很晚,要将近八点看能落日。我们沿拉萨河回来时,就看着太阳渐渐西斜,落日的余辉染红了天边的云彩,雪山也被照耀得通红。

晚上挑在老鱼饭局吃饭,因为从这里的窗户就可以看见夜晚的布达拉宫。

店内装饰也是贴满了藏地的美景照片,老板老鱼也就是平措青年旅舍的老板,听司机说也是个很厉害的老驴,所以老鱼饭局是拉萨背包客和驴友的聚集地。

从这里的天台看布达拉宫,在星星点点的灯光中,它光芒熠熠,如同钻石般耀眼。

D8 { 归途。}

临走那天,拉萨很给面儿地给了一个艳阳天。

先去邮局寄了厚厚的一叠明信片。然后又到八廓街买些纪念品。

八廓街上摆的摊贩上的绿松石啊,珊瑚啊几乎没有真货的,慎买。在藏香店里挑了几盒藏香。

坐机场大巴离开的时候,厚厚的云层又笼罩了这个高原的城市。

路过布达拉宫前,看到一对新人正在宫前拍婚纱照。

我忽然想起曾经的一条签名:“总有一天,我会再次来到你的面前,带着我的美梦,还有我的爱人。”

我想会有这样一天的。

拉萨,再见!

西藏,再见!

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