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感受西藏之走进拉萨

  • 发布:2016-03-17 21:35
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 三月二十六日,随着一路风光驶过青藏高原的列车我们终于来到了雪域高原的日光之城拉萨。很多人来到这里都带着一份不安,这种不安有的出自陌生,有的来自好奇,有的出于虔诚,更多的则是因为心灵的寻求。无论不安与否,我们终究来了。来体验高原,体会生命;感觉极致,感受拉萨。带着典型藏式风格的拉萨火车站在人丁稀落的淡季显得庄严肃穆,事先联系好的包车公司派来的人及时接上我们,多少冲淡了我们的不安。我们住到了市内靠近布达拉宫的酒店,酒店内外装饰充满着浓郁的藏地风情。甫一放下行李,我们就直奔酒店旁边的布达拉宫。

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布达拉宫一如既往地屹立在红山之顶,像一位久违的朋友欢迎着我们。布达拉,观音山,这座世界上海拔最高的宏伟宫殿是西藏文化的结晶,是雪域高原的心脏。它就这样真实的矗立在我们面前。我们先来到拍摄布达拉宫最好位置的药王山,从这里看去,蓝天白云下的布达拉宫更显王者之气。拉萨的春天迟迟不见天黑,不知不觉我们在药王山呆到傍晚才走去广场。尽管春季拉萨的夜晚寒气逼人,但我们仍然饶有兴趣地在广场上徜徉,尽情欣赏着布达拉宫的夜景。广场上游客不多,广场中央布置着喷泉,边上立着和平解放西藏的丰碑,灯光作用下的布达拉宫显得富丽堂皇,多了几分装饰美,但仍不失雄伟之气。我们终于寻找到广场边带小池塘的小公园拍到满意的夜景照片。带着几分满足和不舍的初体验回到酒店,我们养足精神准备等待第二天的参观。

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次日一早我们就来到布达拉宫门前,打算按照事前制定的省力的游览攻略,先乘车上到后山,再从西门开始沿着游览路线顺序而下。谁知一问没有人说有此路线,只能从山下大门开始进入游览。可能是淡季,我们过完大门安检就直接开始登殿了,一直到宫殿半山才见到售票的,交一百元没看证件就可以进殿参观了。从第一个殿开始,一直到看完白宫出来,尽管觉得里面建筑大不如外观的感觉,但整个游览过程始终是在惊奇不断、应接不暇中过来的,也终于对此殿以及它承载的丰厚宗教文化有了些大概了解。布达拉宫的历史可以追朔到公元七世纪,实际上布达拉宫就是松赞干布开创吐蕃王朝时建立的王城,据说当时的王城也是气派非凡,只可惜旧王城已于公元十世纪毁于天灾人祸了。此后的七百年间它一厥不振,一直熬到十七世纪出现新的政教合一政权,由达赖五世和他的两位第司历经五十年分别主持重建白宫和红宫,中途达赖五世还散手西去没能看到他的成果,最后由第司继续完成。我们现在看到的这座气势恢宏的红白相间的巍巍宫殿基本上就是三百年前他们留下的遗产。当然,这座宫殿也在1988年和2002年分别经过重修。重修后的布达拉宫仍然由立于宫殿建筑群中央的红宫和横贯建筑群竖立宫殿两边的白宫组成,红宫里面主要供奉着历代达赖灵塔以及佛堂佛经,白宫与那个美国白宫的功能差不多,是达赖办公和起居的地方。整个宫殿有上千间房,建筑面积达十二万平米,占地更多达四十二万平米,其规模其功能其地位恐怕只有罗马的梵蒂冈可比了。

从布达拉宫西门下山就是宗角禄康公园,这是由以前的王家园林改变过来的人民公园。公园内贯穿着一池碧水,按照藏语意思又名龙王潭倒是很贴切。这个公园有两点还是有看头的:一是立在水池中的水中岛,两座小拱桥与陆地相连,岛上桃杏花开,岸边垂柳吐绿,看上去倒有几分江南春色。二是从公园的水池可以清晰地看到布达拉宫背景的水中倒影,个人觉得这里是拍摄的最佳位置。从公园川流不息的人群中也可以看出这个公园还是颇受当地人喜欢的。

当天我们还特意安排去“宝贝公园”罗布林卡看了看,这是在清朝废除藏王改由七世达赖喇嘛统掌政教大权后开始修建的夏宫,虽然作用类似于颐和园,但规模和建筑却相差甚远。现在这里已成为公园,若大的园林中就只有达登明久颇章、格桑颇章、金色颇章这三座不大的宫殿,只是宫殿建筑相距不近,走起来颇是费力。倒是正值桃花盛开之际,给空旷的公园增色不少。

3月27日我们继续在拉萨市游览。早晨来到藏语称为佛殿的大昭寺,而拉萨的藏意为佛地,佛地中的佛殿,可见大昭寺在这里不同凡响的地位。大昭寺也确是拉萨最早的寺庙和建筑,距今已有一千三百多年的历史。不夸张地说,拉萨的历史,乃至整个藏传佛教的历史都是从这里开始的。据传当初松赞干布成为吐蕃王后,先后迎娶了尼泊尔的尺尊公主和唐朝的文成公主。巧合的是这两位公主都带了释迦牟尼佛像作陪嫁,当年的藏地条件简陋,用帐篷来安放圣物似有不妥,于是大王下令大兴土木盖了大昭寺与小昭寺,并号令天下崇佛。以后随着佛教的兴隆,大昭寺地位日重,甚至成为历代达赖和班禅受戒仪式举行的地方,寺庙理所当然也就越盖越大,这才有了今天的规模。大昭寺门口两边分别立着前藏王的唐蕃会盟碑和纪念和坤的弟弟和琳在藏地防治天花的种痘碑。当然大昭寺内展示的内容更加丰富,最出名的就是文成公主带来的佛像,此外如敬奉黄教始祖宗喀巴及其他佛像的大殿也很吸引人。可能就是因为大昭寺不可替代的地位,尽管它不属于黄教或其他任何派别的寺庙,但黃教从立教开始就将它作为举办大型佛教活动的场所。

与人头攒动、金碧辉煌的大昭寺相比,为文成公主建的小昭寺就显得门庭冷落、简陋寒酸了。无论朝拜者还是游客都往往容易把它忽略。这里唯一的看点是尺尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像,而文成公主自己带的那尊更受人膜拜的十二岁的释迦牟尼等身像却放在尺尊公主的大昭寺。据说就连大昭寺本身也是文成公主帮着盖的,看来唐朝的女人还真是具有大国传统谦让美德的。

到拉萨不能不来的地方还有八廓街,我们在拉萨期间多次来此。八廓街是以大昭寺为中心围绕着它四周而建的古街道,所以以前的老拉萨就是指这条古街范围内的古城。如果说大昭寺是拉萨的心脏,那八廓街就是拉萨的血脉。这里每天从早到晚总是流动着从藏地四面八方赶来的络绎不绝的转经人群。虽然现在的八廓街是一条店铺四周林立、商品琳琅满目的完全商业化的街道,但每天从早到晚蜂拥而至的虔诚朝拜的藏民所烘托出的那份浓烈的佛教气氛,完全能够感染所有人,让人一时忘却身居闹市以及身边繁华的市场。可以说,不到八廓街你就不能真正了解西藏文化和藏民的精神世界。八廓街就是拉萨乃至西藏的生活中心,何况这里还有那么多的传奇,其中最为人乐道的莫过于传说中仓央嘉措呆过的那家玛吉阿米餐吧了。我们也不免俗进去呆了半天,发现原来这家座无虚席的餐吧招徕的无一例外全是好奇的外地客。顺手拿起餐吧给顾客提供的留言本,里面全是你浓我浓似的情话或海誓山盟般的诺言。餐吧到处挂着用华丽汉语翻译过来的或讹传的仓央嘉措的情诗。实际上这位六世达赖短暂的一生并不复杂,只是因为“不务正业”多写了几首情诗就被人为附加了太多色彩。但这正好说明了爱情无国界,而对藏地民族虔诚的宗教信仰和丰富的精神世界,我们恐怕不是那么容易了解的。坐在窗口,望着楼下熙熙攘攘的似曾相识又如此陌生的身着藏服的朝拜者,才真正体会了什么是身在异乡为异客。拉萨,要真正走进你的世界看来还是不容易的。

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